det här avsnittet innehåller produkter som rouges och läppstift. Texten nedan ger några historiska sammanhang och visar hur vi kan använda dessa produkter för att utforska aspekter av amerikansk historia, till exempel kopplingarna mellan förändringar i amerikansk kvinnlig identitet och den amerikanska skönhetsindustrin., För att hoppa över texten och gå direkt till objekten, Klicka Här
ett skylt för skyltfönster som visar en blek-klagad, röd-lipped skönhet idealiserad i början av 20-talet. Warshaw Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
i artonhundratalet Amerika, både män och kvinnor i de övre klasserna bar smink., Men strax efter den amerikanska revolutionen blev användningen av synliga ”färg” kosmetika (färgad kosmetisk för läppar, hud, ögon och naglar) av antingen kön gradvis Socialt oacceptabel. För det mesta av artonhundratalet tillverkades få färgkosmetika i Amerika. Istället förlitade sig kvinnor på recept som cirkulerade bland vänner, familj och damtidningar; med hjälp av dessa recept, de diskret beredda lotioner, pulver och hud tvättar för att lätta sina komplexiteter och minska utseendet på fläckar eller fräknar., Druggists sålde ingredienser för dessa recept, liksom tillfällig färdigberedning. Att måla sitt ansikte betraktades som vulgärt och var förknippat med prostitution, så någon produkt som användes behövde framstå som ”naturlig.”Vissa kvinnor färgade i hemlighet sina läppar och kinder med pigment från kronblad eller bär, eller använde aska för att mörka ögonbryn och ögonfransar. Kvinna arbetade för att uppnå era ideal kvinnlig identitet; en ”naturlig” och demure kvinna med en blek hy, rosiga läppar och kinder, och ljusa ögon.,
på 1880-talet började entreprenörer producera sina egna kosmetiska produkter som lovade att ge ett ”naturligt” utseende till sina kunder. Några av dessa nya företag var små, kvinnoägda företag som vanligtvis använde ett agentsystem för distribution som pionjär av California Perfume Company, senare omprofilerade som Avon. Denna affärsmodell gjorde det möjligt för många kvinnor att tjäna pengar självständigt. Dessutom tjänade fler kvinnor löner och köpte kosmetika, vilket utvidgade marknaden ytterligare., Kvinnor kan försörja sig i den växande kosmetikahandeln som företagare, agenter eller fabriksarbetare. De flesta av dessa entreprenörer kom från ganska ödmjuka ursprung, och vissa lyckades omvandla sin lokala verksamhet till framgångsrika företag med en bred distribution av sina produkter. Florence Nightingale Graham, till exempel, var dotter till hyresgäst bönder, och arbetade många lågbetalande jobb innan du öppnar en skönhetssalong för elit kunder och uppfinna sig själv som Elizabeth Arden. Afroamerikanska kvinnor fann också framgång genom denna modell, men mötte extra hinder., Många vita butiksägare vägrade att överväga att lagra afroamerikanska skönhetsprodukter tills framgångsrika företag som Madam C. J. Walker skapade tillräckligt med efterfrågan via andra distributionskanaler.,
 |
 |
 |
| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have ”systems” of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergens Ansikte Pulver i rosa glasyr skugga |
vid 1920-talet var det på modet för kvinnor, särskilt i städer, att bära mer iögonfallande make-up. Detta skift återspeglade Hollywoods växande inflytande och dess glamourösa nya filmstjärnor, liksom mode av teaterstjärnor och flappers. ”Målade” kvinnor kunde nu också identifiera sig som respektabla kvinnor, även när de hade dramatisk mascara, eyeliner, dusky ögonskugga och läppstift som stjärnorna på skärmen., Den växande etniska mångfalden i USA påverkade också hur kosmetikaföretag marknadsförde sina produkter. ”Exotiska” eller ”lockande” Etniska stereotyper blev inspirationer för smink mode som uppenbarligen återspeglade den amerikanska smältdegeln. Vita kvinnor kunde experimentera med en trendig, exotisk identitet-och tvätta sedan av den. Den afroamerikanska identiteten uteslöts dock uttryckligen från denna etniska mingling. I slutet av 1920-talet och 1930-talet blev det modernt för vita kvinnor att sporta utseendet på en ”hälsosam” solbränna., Tidigare hade en solbränna likställts med arbetarklasskvinnor som utförde utomhusarbete.nu identifierade en solbränna en kvinna som modern och hälsosam och deltog i utomhusrekreationer och fritid. Make-up färger marknadsfördes i olika ”suntanned” nyanser, vilket ger kvinnor möjlighet att ta bort ”tan” när de ville återta en rättvis hudfärg.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Små kosmetikföretag, varav många ägdes av kvinnor, ersattes av större företag. Affärsmodellerna hade förändrats: för att förbli konkurrenskraftiga och uppnå bred distribution måste ett företag delta i grossistförhandlingar med manligt ägda kedjeläkemedelsbutiker och varuhus. Eftersom kvinnor vanligtvis uteslöts från dessa distributionskanaler kunde de flesta kvinnliga företag inte konkurrera. 1930 kontrollerade en liten handfull företag 40% av kosmetikindustrin. Dessa företag släppte nu tusentals fabriksproducerade, liknande produkter under olika varumärken.,
1930: J. R. Watkins-företaget ägde Mary King Cosmetics-linjen. Här säljer agenter Watkins produkter och Mary King kosmetika. Scurlock Studio Records, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
utgifterna för kosmetika ökade dramatiskt när miljontals kvinnor kom in i arbetskraften under andra världskriget, få större självständighet och köpkraft., Yngre kvinnor omfamnade en Öppet Flirtig persona, signalerade genom den iögonfallande användningen av fet rouge, pulver, läppstift och nagellack. Många arbetande kvinnor hade kortare, mer ”manliga” frisyrer, och smink användes för att återföra kvinnlighet. När nylonstrumpor blev otillgängliga på grund av krigstid råvarubrist, kvinnor vände sig till ben make-up-paint—on strumpor upprätthöll illusionen av nylonklädda ben., Cosmetics advertisements and armed forces recruiting campaigns during the war betonade kvinnors dubbla ansvar: stödja krigsinsatsen och upprätthålla sin feminina identitet genom användning av smink. Regeringsproducerade affischer som uppmuntrar kvinnor att gå med i krigsinsatsen avbildade kvinnliga sjuksköterskor och fabriksarbetare i ljusröd läppstift och mörk mascara., Smink, särskilt läppstift, hade blivit en så viktig del av amerikansk femininitet, att den federala regeringen snabbt återkallade sina krigs material-ransonering begränsningar för kosmetikatillverkare för att uppmuntra användning av smink. Som Kathy Peiss skriver I ” Hope in a Jar ”hade användningen av smink blivit ”ett påstående om amerikansk nationell identitet.,”
 |
 |
 |
| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, ”Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Leg Silque flytande Strumpor |
Efter kriget hade 80-90% av amerikanska kvinnor läppstift och företag som Avon och Revlon aktiverade på detta nu ingrained sätt. Vid 1950-och 1960-talet hade tonårsflickor vanligtvis smink och kosmetiska företag utarbetade separata marknadsföringskampanjer för att rikta sig till de yngre åldersgrupperna.
i slutet av 1960-talet blev användningen av smink politiserad. Kontrakulturella rörelser firade idealer om naturlig skönhet, inklusive ett avslag på smink helt och hållet., Kosmetikföretag återvände till annonser som hävdade att deras produkter gav ett ”naturligt” utseende. Dessa ideal fortfarande förlitat sig på ras vithet som grund för kvinnlig skönhet, men under fortsatt tryck från Kvinnor i färg, stora kosmetika företag började tillgodose den afrikanska amerikanska marknaden, inte bara genom att producera produkter inriktade mot svarta kvinnor (ofta under separata varumärken), men också genom att anställa svarta kvinnor som försäljningsagenter. Det så kallade ”Etniska” segmentet på den kosmetiska marknaden förblev dock litet och utgjorde endast 2,3% av den totala försäljningen 1977.,
1977 Revlon reklamkampanj för ” polerade Ambers collection…an spännande samling för svarta kvinnor.”Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
bibliografi ~ se avsnittet bibliografi för en fullständig lista över referenser som används i att göra om denna Objektgrupp. Sminksektionen förlitade sig dock på följande referenser:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: African American Women ’ s aktivism i skönhetsindustrin., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.
Jones, Geoffrey. Skönhet föreställde sig: en historia av den globala skönhetsindustrin. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010.
Morris, Edwin T. Fragrance: berättelsen om parfym från Cleopatra till Chanel. Scribner, 1984.
Peiss, Kathy Lee. Hopp i en burk: skapandet av Amerikas Skönhetskultur. New York: Metropolitan Books, 1998.
Carl-Philip. Skönhet och Företag: Handel, kön och kultur i moderna Amerika. Routledge, 2001.