första smak Guide till Chianti Classico

14 min läs

Höj din hand om du aldrig har smakat Chianti Classico? När jag vänder uppmärksamheten hos vår första-smak Guide-serie till centrala Toscana, kan jag inte låta bli att undra:

vem har inte haft en första smak ännu av detta historiska, allestädes närvarande röda vin?

Chianti Classico är Italienskt rött vin till många människor., Från din neighborhood pizzeria till (gasp) olivträdgården bredvid din lokala köpcentret, vinvalet garanteras ha minst en Chianti Classico.

eller är det?

kontrollera att laminerat vin menyn igen. Ser du ordet ”Classico?”Utan det ordet är det ett annat vin. Det finns Chianti, Chianti Superiore, Chianti Rùfina, Chianti Colli Senesi och fyra andra appellations tillåtet att använda namnet – alla av dem toskanska, alla av dem Sangiovese, men var och en med sina egna ethos mot vinet.,

och det är här människor reser upp med en av Italiens mest erkända produkter: de vet inte ens vad det är.

om det beskriver dig, oroa dig inte. Det är inte ditt fel. Chianti Classico har varit ett rörligt mål sedan medeltiden, och det har bara hittat sin nuvarande form under de senaste åren. Nu, med en bättre förståelse för Sangioveses olika kloner, samt förbättrade regler för blandningen, tävlar Chianti Classico DOCG med Brunello di Montalcino, Barolo och Bordeaux för uppmärksamheten hos fina vinentusiaster.,

om du vill ha fler goda nyheter, vet detta: området är ledande inom ekologisk vinodling. Dessutom kan du fortfarande dricka en solid Chianti Classico till ett anständigt pris. Låt oss utforska vinerna med black rooster på etiketten.

3 Skäl att dricka Chianti Classico

1. Det är en av Italiens största röda viner – Chianti Classico blandning av smaker och aromer påminner om surkörsbär, läder, örter och ek. Dessa viner smakar som något du skulle smutta medan du sitter på en tron i en castello.
2. Det kan vara färskt och levande, eller strukturerad och åldersvärd-Chianti Classico är ett spektrum. Om du blir kär i det, hittar du en enorm mångfald av viner.,
3. Det är History Channel i ett glas – några av Chianti Classicos vingårdar är bland de äldsta familjeägda företagen i världen. Att öppna dessa flaskor är att delta i en historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden.

om appellationen och dess vin

Så vad är Chianti Classico DOCG?

sanningsenligt är detta en av Italiens svåraste vin appellations att förklara. Enkelt uttryckt, det är en region av reglerade viner från kullarna mellan Florens och Siena., Enligt lag skall dessa viner innehålla minst 80% Sangiovese med högst 20% extradruvor tillåtna enligt den rättsliga koden. Dessa auxillära druvor inkluderar Colorino, Canaiolo, Merlot och Cabernet Sauvignon (bland många andra), men flera producenter väljer idag 100% sortvägen. Vita druvor har tagits bort från formeln, även om de brukade krävas. Idag odlas de för en tillfällig bianco och det läckra meditationsvinet som heter vin santo.

Chianti Classico har också tre nivåer av åldrande krav som producenterna kan välja.,

• Annata bottlings är helt enkelt märkta som ”Chianti Classico” och kräver minst mängd åldrande före frisättning (tidigast 1 oktober året efter skörd).
• Chianti Classico Riserva kräver minst 24 månaders åldrande, varav minst tre månader måste vara i flaska.
• under tiden — på den förmodade ”toppen av pyramiden” — ser Chianti Classico Gran Selezione viner som genomgår 30 månaders åldrande med tre månaders minimum i flaska., Gran Selezione introducerades i 2013 med 2010 vintage, och dessa viner är vanligtvis reserverade för enstaka vingårdsviner gjorda med den bästa frukten. Det finns ytterligare en klausul om att druvorna måste komma från frukt som ägs av egendom. Men många vinproducenter har valt att hoppa över denna beteckning helt, så antar inte att viner från denna kategori automatiskt är bättre än de märkta Riserva.,

om det låter som mycket att hålla reda på är det. Chianti Classico kräver mycket utbildning hos konsumenterna. Att välja rätt flaska kommer verkligen ner till att plocka de bästa producenterna (Hoppa till slutet om du vill ha min åsikt om det).,

Så hur kom Chianti Classico fram till denna tidpunkt? Och vart är den på väg?

Chianti Classico medeltida ursprung

kullarna söder om Florens har länge upprätthållit en blandning av jordbruk. Etruskerna och romarna växte druvor här för vinframställning, men dessa viner var inte kända långt och brett fram till medeltiden. Även då — och till och med idag — representerar Vinodling bara en flisa av den totala jordbruksproduktionen av Chianti Classico. Olivolja, kastanjer och skogsbruk fortsätter att diversifiera ekonomin.,

under medeltiden etablerade rika markägare fiefdoms över Toscana, och republiker som Florens, Pisa och Siena bildade allianser mot varandra. En av dessa var Lega Del Chianti. Det grundades 1384 av Republiken Florens, det ingår byarna Radda, Castellina och Gaiole, som fungerar som en viktig buffert mot uppkomsten av Siena i söder.

det var runt denna tid också att Mezzadria-systemet med sharecropping började definiera landsbygdsekonomin., Enligt systemet skulle markägare tillåta jordbrukare att tendera till marken i utbyte mot en del av grödan. Sharecropping skulle genomdriva klasssystemet i århundraden, så småningom smula med snabb industrialisering efter andra världskriget, liksom ett statligt förbud mot praxis i mitten av 20-talet.

under de följande århundradena blev vin en central del av den florentinska ekonomin. Som ett sätt att kontrollera exporten och skydda mot bedrägerier utfärdade Cosimo III De’ Medici ett edict 1716 som avgränsade Chianti Storico-zonen., Ediktet expanderat i Lega del Chianti zonen till Greve och Panzano. (Notera: fram till 1932 existerade inte termen Chianti Classico, så jag använder Chianti Storico tills vi kommer dit).

Ricasoli-blandningen

vad som utgjorde detta vin vid den tiden är fortfarande föremål för debatt., Man tror att i slutet av 1700 — talet var Canaiolo — inte Sangiovese-den centrala druvan av Chianti Storicos viner.

Baron Bettino Ricasoli av Castello di Brolio började ändra det på 1800-talet. Hans outtröttliga experiment skulle vara både en välsignelse och en förbannelse för vinproducenterna i Chianti Storico. För en höjde han Sangioveses stående och noterade att dess starka karaktär och parfym gjorde det viktigt för hans blandning (70%). Canaiolo, enligt hans mening, tjänade bättre som en mindre blandningspartner (15%) för att mjuka kanterna., Även idag är många av de bästa vinerna beroende av denna alkemi av Sangiovese och Canaiolo.

men Ricasoli förespråkade också för en swath av Malvasia (15%) för att lätta vinet. Detta gjorde Chianti viner idealisk för tidig konsumtion, vilket säkert förbättrade försäljningen vid den tiden.

användningen av vita druvor skulle dock utgöra ett helt annat problem på vägen. Snart blev Ricasoli-blandningen vogue utanför Chianti Storico. Från Pisa till Pistoia till Arezzo och söderut till nästan Lazio antog producenterna blandningen men skärande hörn., Många substituerade Malvasia med Trebbiano, en mer produktiv druva som också spädde ut den slutliga blandningen.

andra blandade i en ännu större andel vita druvor. Nästan alla av dem kallades detta vin ”Chianti” eller ”Vino all’ uso di Chianti.”Och precis så överfördes namnet Chianti från härkomst till produkt.

inrättandet av Consorzio

1924 band 33 producenter från Chianti Storico samman för att bilda det första italienska konsortiet av vinodlare – idag känt som Consorzio Vino Chianti Classico., Deras hopp var att skydda varumärket Chianti innan det helt glidde genom fingrarna. De antog gallo nero (black rooster) som sitt varumärke, en symbol som fortsätter att visas på halsen av varje Chianti Classico vin.

men sedan slog den italienska regeringen ett slag mot deras varumärkesinsatser 1932. I ett försök att dra vinbedrägerier definierade de Chianti som ett vin från ett brett utbud av kullar i centrala Toscana., Begreppet subzoner instiftades, skapa en kader av Chianti-namngivna viner från divergent terroir: Chianti Rùfina, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Aretini, och så vidare. Av dessa subzoner, hjärtat av regionen — själva födelseplatsen för namnet och vinet, och för många, den idealiska terroir för Sangiovese — skulle kallas Chianti Classico.

detta beslut fortsätter att förvirra konsumenterna. Tänk om varje Nebbiolo-vin hade ordet ”Barolo” bifogat på framsidan av det: Barolo Lessona, Barolo Gattinara, Barolo Roero och så vidare. Om så var fallet skulle Barolo vara känd som en produkt och inte en plats med en unik terroir., Så är fallet med Chiantis historiska hjärta, och — märkligt nog — för många fina producenter från Chianti subzones, som har uttryckt en önskan att kasta Chianti moniker och känna som bara Rufina eller Colli Senesi,

den större Chianti appellation skulle beviljas DOC status 1967, med en lös tolkning av Ricasoli formel-tillåter 30% vita druvor! – fungerar som den reglerade riktlinjen för vinproducenter. DOC-statusen, plus slutet av mezzadria-systemet, genererade ökade planteringar., Men i många fall, kvaliteten på vinerna lidit på grund av dålig plats-urval och allestädes närvarande användning av Trebbiano i blandningen.

Chianti blev synonymt med billigt vin i korgflaskor som kallas fiascos. Till en generation sågs dessa flaskor inte som ett ideal för fint vin — de var bara en idealisk ljusstakehållare för sovsalar och pizzerior.

den moderna eran

under tiden, på den toskanska kusten, omdefinierade ett inte så litet vin som heter Sassacaia landskapet och visade världen att italienska röda viner kunde konkurrera med dem från Bordeaux., Sassacaia visade världen att italienarna återigen kunde göra några av världens finaste vin. Det sätter otvivelaktigt press på vinproducenter över hela Italien för att förbättra deras kvalitet.

inom Chianti Classico började producenterna revoltera mot de föråldrade riktlinjerna som höll tillbaka sina viner. De utforskade sort Sangiovese. Några planterade Cabernet Sauvignon och merlot för blandning. Andra antog små fransk-ekfat för att åldras sitt vin. Och många började släppa namnet Chianti Classico helt från deras etikett så att de – ironiskt nog-kunde göra bättre vin.,

dessa viner blev kända som Super Toskaner, och deras framgång på den internationella marknaden på 1970-talet övertalade 80-talet och 90-talet corsorzio att ändra sin melodi. Strängare normer antogs för avkastning, vita druvor minskade i blandningen (och slutligen förbjöds 2006), och 100% Sangiovese var tillåtet. År 1996 separerades Chianti Classico från Chianti och tilldelades sin egen DOCG., En kampanj för att bättre förstå de olika klonerna av Sangiovese lanserades också, vilket ger viktig forskning för att matcha druvens mångfald till Chianti Classicos mångfald av terroir. Vi ser bara frukterna av dessa ansträngningar.

vägen framåt

men förändringarna — liksom införandet av kategorin Gran Selezione i 2013 — tog inte bort den viktigaste stickpunkten: Chianti Classico vs. Chianti. Ironiskt nog baserades det ursprungliga beslutet på vilka regioner som använde Ricasoli-formeln. Idag använder knappast någon.,

vad hindrar myndigheterna från att begränsa ordet ”Chianti” till bara ”Chianti Classico?”Man antar att det är ett ord som börjar med M och rimmar med” honung.”Glut av massproducerade Chiantiviner från resten av Toscana genererar enorma intäkter för olivträdgården och dess laminerade menybröder runt om i världen.

men för dem som tar sig tid att förstå skillnaderna finns belöningarna där. Chianti Classico har stadigt återtagit sin plats i pantheon av italienskt vin på grund av ett ökat intresse för terroir-sensativa viner och en omfamning av ekologisk vinodling. Denna sista del kan vara den mest lovande nyheten: mer än 1/3 av Chianti Classicos vingårdsmark är certifierad organisk.,

eftersom vinkonsumenterna har ett ökat intresse för vinets ursprung — och särskilt vinodlingens Vård och miljöhälsa — erbjuder Chianti Classico mycket till dem.

din första smak

igen, detta kan inte vara din första smak, utan snarare din första ”informerade” smak. Förhoppningsvis, med lite bakgrund på ursprunget till Chianti Classico, kommer denna nästa flaska att känna sig som ett nytt möte.,

För denna guide, jag har provtagning ett brett utbud av Chianti Classico över flera månader, inklusive fullständig flygningar av viner från Castello di Radda Principe Corsini, Badia a Coltibuono detta strax utanför gaiole, Fèlsina, Villa Calcinaia och ett par flaskor från Antinori — den sistnämnda är en av de äldsta familjeägda företagen i världen.,

Många av dessa viner var Annata eller Riserva buteljeringar, och två (från Castello di Radda och Principe Corsini) var från den relativt nya Gran Selezione kategori.

uppriktigt sagt skulle jag inte bry mig om dessa två sista viner. De är överbelastade och muddled med för mycket ek och tannin, vilket gör det svårt att uppskatta de örtartade, blommiga och djurliknande egenskaperna hos Chianti Classicos profil. Jag skriver inte bort kategorin Gran Selezione, men jag skulle närma mig den med försiktighet., Det verkar för lätt för vingårdar att bara reservera dessa viner ett extra sex månader och markera dem för en större vinst. Några av regionens mest berömda viner från innan Gran Selezione installation — såsom Fontodi är ”Vigna del Sorbo” — har tilldelats denna kategori sedan dess. Jag har bara inte provat dem på grund av kostnaden.

för den här guiden stod vinerna från Badia a Coltibuono, Fèlsina och Villa Calcinaia ut för mig som den mest graciösa och kompletta., Jag har listat Badia a Coltibuono och Villa Calcinaia som viktiga vinproducenter i Italien, eftersom de — tillsammans med Castello di Volpaia från en tidigare provsmakning-sticker ut som min favoritportfölj av viner från regionen. (När listan växer, är jag säker på att Fèlsina kommer att gå med dem.)

solidt organiskt och traditionellt i vingården (hej, ekfat), Badia a Coltibuono gör viner av högsta tålamod och delikatess. De åldras också magnifikt, som en jämförelseprovning av 2015 och 2007 Chianti Classico Riserva (★★★★★) visade., För detta vin blandas Sangiovese med Canaiolo, Ciliegiolo och Colorino för ett elegant och tidlöst uttryck av Chianti Classico. I de yngre årgångarna visar den anteckningar som liknar fänkål och salami, som verkar övergå till mentol, mint och läder som vinet åldras. På $ 36 är det en sann standout och ett utmärkt vin att starta en källare med.,

hur Villa Calcinaia har stannat under radarn i Amerika är lite av ett mysterium för mig. Denna producent är fantastisk, och deras 2016 Chianti Classico (★★★★★) kan vara den bästa annata jag har stött på, med varje element som förmedlar vibrancy och energi. 2015 Chianti Classico Riserva (★★★★ 3/4) behöver mer tid att spilla sina hemligheter, men det har enastående potential för 10 till 15 år på vägen. Jag har en känsla av att jag provsmakade det för ungt., En anledning Villa Calcinaia sticker ut bland Chianti Classico producenter är deras uppmätta och kontrollerade tanniner. Om elegans är en prioritet för dig, titta här först.

under tiden har Fèlsina ristat ut ett rykte för sin sort Chianti Classico Tillverkad av 100% Sangiovese, särskilt Berardenga Rancia Chianti Classico Riserva (★★★3/4), som jag smakade för andra gången förra månaden., Vinet kommer från vingården med samma namn i Castelnuovo Berardenga i den sydöstra änden av Chianti Classico, vinet är ett intensivt och doftande uttryck av appellations animalistiska sida (tänk: aromer som mjukt läder och toner som påminner om finocchiona på målgång). Fèlsina producerar också en Annata och en Gran Selezione Chianti Classico, den senare som jag inte prova.

två andra producenter att leta efter: Fontodi och Antinori.,

Jag har inte provat tillräckligt med viner från Fontodi ännu, men deras ingångsnivå Chianti Classico (★★★★★) är fortfarande det mest minnesvärda vinet jag har haft från regionen, och det är en Annata tappning inte mindre. Tyvärr är nästa steg i sin portfölj Gran Selezione kallad ”Vigna Del Sorbo” som säljer för $80. Jag har ännu inte provat bredden på sina viner, men ingångsnivån vin är värt att nämna för en första smak.,

Marchesi Antinori har producerat viner i Chianti Classico-området i 26 generationer. Den häpnadsväckande genomgången från regionens förflutna gör någon av sina flaskor till ett eftertraktat föremål. Jag samplade två av sina viner: 2016 Pèppoli Chianti Classico (★★★★1/4) och 2013 Villa Antinori Chianti Classico Riserva (★★★1/2)., Båda vinerna tycktes visa kirschliknande frukttoner. Av de producenter som ingick i urvalet verkar Antinori ha det tredelade systemet definierat mest i sina viner-åtminstone på dessa två första nivåer. Den Pèppoli visar en avgjort fruktig och fräsch sida till Chianti Classico, som man kan förvänta sig från en Annata tappning. Samtidigt erbjuder Villa Antinori-en Riserva – mer astringency och tannin.

Jag skulle rekommendera något av dessa viner för din första — eller snarare, första ”informerade” smak.,id=”5095d778ee”>

Support Us By Buying Wine at

Note: Wines from Badia a Coltibuono, Antinori, Castello di Radda and Principe Corsini were provided as samples by their respective importers and press agencies after I pitched them on this guide., När det gäller Badia a Coltibuono träffade jag vinmakaren till lunch när de passerade genom staden; vinerna från Fèlsina smakades vid en handelsprovning. Flaskan av Fontodi köptes. Läs mer om min Policy för redaktioner och prover.

öppna en flaska i din e-post

prenumerera på vår månatliga email digest.