Förra veckan, Momofuku meddelade att de ständigt föränderliga Ssäm Bar, en gång en kimchi-fast, slaktbiprodukter-ladin, skinka-smutskastning hangout som spelade en central roll i att vända den provokativa East Village i en urban restaurang destination, kommer den att stänga och flytta till slick, bi-nivå Wayō utrymme i Manhattans Hamnstad Distrikt., Beskyddare som brukade stirra på en udda John McEnroe affisch under middagen kommer nu att njuta av panoramautsikt över East River. På ett sätt återspeglar flytten utvecklingen av Momofuku-riket; det som en gång var experimentellt och slitet runt kanterna är nu glänsande och företags.
det är inte så mycket en fördömelse som det är ett faktum., Efter Trump-stödjande miljardären Stephen Ross tog en minoritetsandel i Changs Imperium I slutet av 2016, har New York-restaurangerna i stor utsträckning expanderat till polerad lyxutveckling, inklusive butikerna vid Columbus Circle, Hudson Yards och Pier 17 mall i den uppfräschade hamnen.,
men här är den överraskande delen: även som har Momofuku flyttat in själlösa fastigheter, gruppen har lyckats hålla sin kreativa kulinariska själ intakt, slinging gelatinös rå krabba, koreanska-libanesiska wrap smörgåsar, och smörig imitation krabba rullar på platser där man annars kan förvänta sig en $ 70 strip biff. Det betyder ungefär att även när Ssäm Bar flyttar till en finare del av staden, är sannolikheten för att den devolving i best-hits blandness låg.,
om något, platsen har länge fungerat som gruppens kreativa kärna; det är alltid tycktes förändras eller expandera innan in i medelålders stasis som många restauranger sin ålder erfarenhet. Det öppnade i augusti 2006-två år efter Noodle Bars debut-som en koreansk-amerikansk Chipotle, med personal som säljer burrito-liknande omslag på en monteringslinje. Och sen förvandlades det till en late night den Of freewheeling gastronomisk innovation, en global riff på ett amerikanskt brasserie som gav upphov till otaliga fler små tallrikar platser.,
Ssäm bars inflytande skulle växa under decenniet-plus som följde. Vid sidan av den prickiga grisen banade den vägen för en avskalad och prisvärd-ish-stil av ambitiös gastronomi som kontrasterade med starchier Midtown-anläggningar.
det var hem, för en tid, till en av stadens mest banbrytande cocktailbarer. Det lanserade Christina Tosis neo-nostalgiska dessertimperium. Och det breddade begreppet vad som utgjorde kvintessensen New York mat., Ssäm Bar hjälpte popularisera koreanska preparat som ssäm wraps och Tteokbokki riskakor till USA: s kulinariska mainstream, vilket var mindre öppet än det är idag-även om det amerikanska brasseriet som en större konstruktion inte har internationaliserats så mycket som det kunde ha i hela New York.
det fanns enstaka fransk-vietnamesiska vibbar i de tidiga dagarna, men genom åren skulle Ssäm Bar luta sig in i stora, familjeliknande roster och svänga mot Singapores matvägar senast 2017., Det var en stadsdelsinstitution som aldrig kände sig institutionaliserad som den åldrades, eller kände sig unneighborly när den lockade beskyddare från hela världen.
Vid flyttning är den sanna förlusten inte till den större staden-åtminstone kommer den nya Ssäm-baren att ge lite personlighet till den nya hamnen, ett turisttungt område som kan använda en idiosynkratisk jolt – men till East Village, ett grannskap vars egen utveckling under decennierna såg den förvandlas från artsy och tillgänglig för alltmer elit. Ssäm Bar kände sig som en ankarhyresgäst för att sakta ner grannskapets övergång., Och nu blir det ännu ett tomt skyltfönster i en bit av staden som inte kommer att ha någon brist på tomma skyltfönster som pandemin tvingar fler företag att stänga.
här är en översikt över anmärkningsvärda början, recensioner, översyn och slut i Ssäm bars historia i East Village.
augusti 2006: Ssäm Bar öppnas med en meny med koreanska-amerikanska burritos. Arbetare fyller långsamt rostat fläsk, ris och kimchi i mjöltortillor på en Chipotle-stilmonteringslinje., De lockar inte, tyvärr, den glädje eller folkmassor som Momofuku Noodle Bar var känd för vid den tiden.
September 2006: kockar Chang, Joaquin Baca, och Tien Ho lansera en late night program som så småningom blir hjärtat av operationen. De tidiga menyerna inkluderar rökiga Tennessee skinka, rå fisk tallrikar som uni med vispad tofu, bacon med äpple kimchi, kryddig bräserad magar, en gigantisk bo ssäm fläsk butt för stora partier, och en mördare banh mi smörgås., Grillad tteok (riskakor), allestädes närvarande vid K-Stad restauranger, men sällan sett någon annanstans, blir en övning i oförminskad styrka eklekticism; Chang smorde in den sega nuggets i en kryddig Sichuan ragu, ett effektivt sätt att skapa en Kinesisk och italiensk maträtt sett genom linsen på en koreansk stapelvara.
dessa erbjudanden kommer att epitomisera vad Ssäm skulle bli: en eftertimmarskocks hangout som kännetecknas av små tallrikar och salta, feta, slaktbiprodukter, globalt sinnade smaker. Det serveras hög mat i ett högt rum. Det var den moderna, internationella efterträdaren till det mer europeiska lutande blå bandet.,
liksom Noodle Bar, det hade också en tuff no-substitution politik som tycktes rankle växtätare som föredrog att äta sina grönsaker utan en berusande slick av ister. Det förutsåg en kulinarisk era som skiftade maktbalansen bort från kräsna diners till no-nonsense, my-way-or-the-highway kockar. ”Vi serverar inte vegetariska vänliga föremål,” Ssam bars meny läses famously. Senare skulle Chang säga i en lång GQ-profil: ”vegetarianer är en smärta i röven som kunder. Det är alltid ”Jag vill ha det här ”eller” Jag vill inte ha det.’Jesus Kristus, Gå och laga mat hemma.,”
januari 2007: Ssäm Bar antar den sena nattmenyn under ordinarie middagstid.
februari 2007: New York Times kritiker Frank Bruni utmärkelser restaurangen två stjärnor, berömma Chang budget gourmet inställning till ambitiösa äta, samtidigt kritisera backless avföring, bristen på kaffe, ojämn utförande, och ”throwaway” mochi dessert.,
November 2008: Christina Tosi öppnar den första Mjölkbaren på baksidan av Ssäm Bar, och det var ”hälsad med en apostolisk glöd”, enligt en Ligaya Mishan recension i The Times. Beskyddare skulle ställa upp för komplexa höjder av skräpmat, inklusive spannmålsmjölk, fruktig Pebble mjölk, crack pie och kompostkakor översållad med potatischips. I en pre-Cronut värld som domineras av cupcake linjer, mjölk Bar representerade den mest auteur-esque posten i stadens bakverk och bakning scener.,
oktober 2008: Changs överdimensionerade personlighet manifesterade sig ibland på Ssäm, som var en favorit hos kockar och matförfattare. Vid ett tillfälle förbjöd han påstås författaren Josh Ozersky över att publicera en meny på Grub Street. Som Ozersky berättade för Eater: ”en natt gick jag in i Ssäm Bar och fick veta i några osäkra termer av Corey Lane och David själv att jag inte längre var välkommen att någonsin äta i sina restauranger igen, för att de trodde att jag hade hånat dem och lagt dem ner…,Jag blev chockad.”Chang, vid Ozerskys död 2015, tweeted att matförfattaren var” många saker och så många av våra skillnader verkar så barnsliga nu, men han kunde penna några fantastiska saker.”
December 2008: Bruni tilldelar tre stjärnor till Ssäm Bar mindre än två år efter sin ursprungliga recension-en chockerande snabb uppgradering av standarderna för alla större gransknings utlopp. Denna utveckling — som följde en 4,700 ord Alan Richman av Chang i GQ och en James Beard Foundation award för best New York kock — innebar en mainstream kröningen av Ssäm Bar motverka kulturella affärsmodell.,
2010-2017: Matthew Rudofker stiger till chefspositionen på Ssäm bar. Hans långa tid, tillsammans med kockarna de cuisine Ryan Miller och Tim Maslow under de första åren, kännetecknas av en upphöjning av stora format objekt, som en fem-spice rotisserie anka och en jätte ribeye. Tillsammans med Bo ssäm pork butt, Noodle Bar ’s fried chicken dinner och Ma Pêche’ s beef seven-ways blir storskaliga familjefester alltmer ett kännetecken för Changs globala restaurangsamling.,
April 2011: Milk Bar stänger på Ssäm Bar, flyttar över gatan en dag senare och expanderar snabbt till ett eget imperium.
februari 2012: Dave Arnold Booker and Dax öppnas i Ssäm Bar gamla Mjölk Bar utrymme. Det blir omedelbart en av New Yorks mest berömda cocktailbarer, och en av stadens enda bastioner av avantgarde äta eller dricka-en stil av nyckfull, science — forward gastronomi som aldrig etablerat djupa rötter i de fem stadsdelarna., Bartenders använde centrifuger för att infusera bananer med rom och CO2-linjer för att karbonat både gin och tonic i A G&T.
någon gång i 2012: restaurangen börjar servera en maträtt som kallas en pannkaka kaka, som fortsätter Ssäm Bar förkärlek för alla saker Stora, om än i dessertform. Delikatessen är en oavslutad, fyra-tums hög, fyra-tums bred tårta lagrad med hallonsylt, bacon, lönn och miso ganache., Det är en död ringsignal för en eftergiven Dennys stil frukost, bara tätare, chewier och mindre söt. Den matar fyra. Det är en av stadens största desserter genom tiderna, och en föregångare till andra dyra, super stora desserter som poolens $41 princess cake.
oktober 2016: Booker och Dax jalusier. Å ena sidan är denna utveckling hjärtskärande för dem som såg cocktailbaren som ledande vägen för en progressiv framtid inom Momofuku-riket., Å andra sidan lanserar Arnold framgångsrikt sin Booker och Dax uppföljning, befintliga förhållanden, oberoende av Momofuku-riket, inom två år. Det passar inte riktigt mjölkbar i sin popularitet-det finns fortfarande bara en bar – men scenariot belyser Ssäm Bar och Momofuku förmåga att inkubera idéer.
senare i oktober 2016: efter att ha gett oss ett decennium av dålig hållning — och efter att ha blivit härdad för de strama designelementen i Nishi — Chang beslutar komfort är viktigt för Ssäm Bar. Han kastar squat matsal avföring och installerar stolar med ryggar., Han förvisar de gemensamma borden. Den gamla Booker och Dax utrymme blir en sittande matsal, och som ett resultat, Ssäm Bar känns mindre som en avskalad vestige av stolparna, och mer som en bekväm, traditionell restaurang.
i Maj 2017: Max Ng, en av löjtnanterna på Ko, blir chefskock på Ssäm Bar. Menyn ändras igen. Ng introducerar ingredienser och preparat inspirerade av hans inhemska Singapore, som sambal-slicked skate insvept i ett förkolnat bananblad, hela kungskrabba med Hokkiennudlar och kokospandanpaj., Gamla klassiker finns kvar, men den nya menyn, i kombination med matsalens förändringar, får Ssäm att känna sig som en nästan helt ny restaurang. I oktober, New York Times kritiker Pete Wells utmärkelser det tre stjärnor. Vid den här tiden är restaurangen helt mer mottaglig för kostbegränsningar, och det verkar som om Chang inte längre kastar hexes på vegetarianer eller matförfattare.
Mars 2020: Ssäm Bar stänger tillsammans med alla Momofukus andra platser mitt i den globala COVID-19 pandemin.,
maj 2020: Chang meddelar att Ssäm Bar kommer att flytta till den tidigare baren Wayō utrymme i hamnområdet när pandemin minskar. Middagsservice kommer att använda delar av bordsgrillning-för närvarande installerad på övervåningen-vilket innebär att Ssäm Bar, återigen kommer att morph till en ny restaurang.
Disclosure: David Chang producerar Shower för Hulu i samarbete med Vox Media Studios, en del av Eaters moderbolag, Vox Media. Ingen Eater-anställd är inblandad i produktionen av dessa utställningar, vilket inte påverkar täckningen för Eater.,