deze rubriek omvat producten zoals rouges en lipsticks. De tekst hieronder geeft een aantal historische context en laat zien hoe we deze producten kunnen gebruiken om aspecten van de Amerikaanse geschiedenis te verkennen, bijvoorbeeld, de verbanden tussen veranderingen in de Amerikaanse vrouwelijke identiteit en de Amerikaanse schoonheidsindustrie., Om de tekst over te slaan en direct naar de objecten te gaan, Klik hier
een reclamebord voor de etalage met een bleke, roodlipte schoonheid geïdealiseerd aan het begin van de 20e eeuw. Warshaw Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution in het achttiende-eeuwse Amerika droegen zowel mannen als vrouwen uit de hogere klassen make-up., Maar kort na de Amerikaanse Revolutie werd het gebruik van zichtbare “verf” cosmetica (gekleurde cosmetica voor lippen, huid, ogen en nagels) door beide geslachten geleidelijk sociaal onaanvaardbaar. Voor het grootste deel van de negentiende eeuw werden er weinig verfcosmetica geproduceerd in Amerika. In plaats daarvan vertrouwden vrouwen op recepten die circuleerden tussen vrienden, familie en vrouwenbladen; met behulp van deze recepten bereidden ze discreet lotions, poeders en huidwassingen om hun teint te verlichten en het uiterlijk van vlekken of sproeten te verminderen., Drogisten verkochten ingrediënten voor deze recepten, evenals af en toe een kant-en-klare bereiding. Het schilderen van iemands gezicht werd beschouwd als vulgair en werd geassocieerd met prostitutie, dus elk gebruikt product moest “natuurlijk lijken.”Sommige vrouwen bevlekten in het geheim hun lippen en wangen met pigmenten van bloemblaadjes of bessen, of gebruikten as om wenkbrauwen en wimpers donkerder te maken. Vrouw werkte om de ideale vrouwelijke identiteit van het tijdperk te bereiken; een “natuurlijke” en ingetogen vrouw met een bleke teint, rooskleurige lippen en wangen, en heldere ogen.,
in de jaren 1880 begonnen ondernemers hun eigen lijn cosmetische producten te produceren die beloofden een “natuurlijke” look voor hun klanten te bieden. Sommige van deze nieuwe bedrijven waren kleine, vrouw-eigendom bedrijven die meestal gebruikt een agent systeem voor de distributie als pionier door de California Perfume Company, later omgedoopt tot Avon. Dit businessmodel liet veel vrouwen toe om zelfstandig geld te verdienen. Ook verdienden meer vrouwen lonen en kochten cosmetica, waardoor de markt verder werd uitgebreid., Vrouwen konden een brood verdienen in de ontluikende cosmetica handel als ondernemers, agenten, of fabrieksarbeiders. De meeste van deze ondernemers kwamen van vrij bescheiden afkomst, en sommigen slaagden erin om hun lokale activiteiten om te zetten in succesvolle bedrijven met een brede distributie van hun producten. Florence Nightingale Graham, bijvoorbeeld, was de dochter van pachters, en werkte veel laagbetaalde banen voordat ze een schoonheidssalon opende voor elite klanten en zichzelf opnieuw uitvond als Elizabeth Arden. Afro-Amerikaanse vrouwen ook succes door dit model, maar geconfronteerd met extra obstakels., Veel blanke winkeliers weigerden Afro-Amerikaanse schoonheidsproducten op te slaan totdat succesvolle bedrijven zoals die van mevrouw C. J. Walker genoeg vraag creëerden via andere distributiekanalen.,
 |
 |
 |
| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have “systems” of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergen ‘ s Face Powder in Pink Glasting Shade |
in de jaren twintig was het voor vrouwen, vooral in steden, in de mode om opvallende make-up te dragen. Deze verschuiving weerspiegelde de groeiende invloed van Hollywood en zijn glamoureuze nieuwe filmsterren, evenals de mode van theatersterren en flappers. “Geschilderde” vrouwen konden nu ook identificeren als respectabele vrouwen, zelfs als ze droegen dramatische mascara, eyeliner, donkere oogschaduw, en lippenstift als de sterren van het scherm., De groeiende etnische diversiteit van de Verenigde Staten heeft ook invloed gehad op de manier waarop cosmeticabedrijven hun producten op de markt brachten. “Exotische” of “verleidelijke” etnische stereotypen werden inspiraties voor make-up mode die ogenschijnlijk weerspiegeld De Amerikaanse smeltkroes. Blanke vrouwen konden experimenteren met een trendy, exotische identiteit – en dan wassen het af. Afro-Amerikaanse identiteit werd echter expliciet uitgesloten van deze etnische vermenging. In de late jaren 1920 en 1930, werd het modieus voor blanke vrouwen om het uiterlijk van een “gezonde” tan sport., Eerder, een bruine was gelijk gesteld met werkende klasse vrouwen die buitenarbeid verricht; nu een bruine geïdentificeerd een vrouw als modern en gezond, deelnemen aan outdoor recreaties en vrije tijd. Make-up kleuren werden op de markt gebracht in verschillende “gebruinde” tinten, waardoor vrouwen de mogelijkheid om de “tan” te verwijderen wanneer ze wilden een eerlijke teint terug te vorderen.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Kleine cosmeticabedrijven, waarvan vele in handen waren van vrouwen, werden vervangen door grotere bedrijven. De bedrijfsmodellen waren veranderd: om concurrerend te blijven en een brede distributie te bereiken, moest een bedrijf zich bezighouden met groothandel onderhandelingen met mannelijke keten van drugs en warenhuizen. Omdat vrouwen gewoonlijk van deze distributiekanalen werden uitgesloten, konden de meeste bedrijven die in het bezit van vrouwen waren, niet concurreren. In 1930 had een handjevol bedrijven 40% van de cosmetica-industrie in handen. Deze bedrijven brachten nu duizenden in de fabriek geproduceerde, soortgelijke producten onder verschillende merknamen.,
1930: the J. R. Watkins Company owned the Mary King Cosmetics line. Hier verkopen agenten Watkins producten en Mary King cosmetica. Scurlock Studio Records, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution de uitgaven voor cosmetica namen dramatisch toe toen miljoenen vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het werk gingen, waardoor ze meer onafhankelijkheid en koopkracht kregen., Jongere vrouwen omarmd een openlijk flirterig persona, gesignaleerd door het opvallende gebruik van vet rouge, poeder, lippenstift en nagellak. Veel werkende vrouwen droegen kortere, meer” mannelijke ” haarstijlen, en make-up werd gebruikt om vrouwelijkheid opnieuw te bevestigen. Toen nylon kousen niet meer beschikbaar waren vanwege oorlogstijd grondstoffen tekorten, vrouwen draaide zich om been make-up-verf-op Kousen handhaafde de illusie van nylon beklede benen., Cosmeticaadvertenties en wervingscampagnes van de strijdkrachten tijdens de oorlog legden de nadruk op de dubbele verantwoordelijkheid van vrouwen: steun de oorlogsinspanning en behoud van de vrouwelijke identiteit door het gebruik van make-up. Door de overheid geproduceerde posters om vrouwen aan te moedigen om mee te doen aan de oorlogsinspanning afgebeeld vrouwelijke verpleegsters en fabrieksarbeiders in felrode lippenstift en donkere mascara., Make-up, vooral lippenstift, was zo ‘ n essentieel onderdeel van de Amerikaanse vrouwelijkheid geworden, dat de federale regering snel haar oorlogstijd materialen-rantsoeneringsbeperkingen voor cosmeticafabrikanten herriep om het gebruik van make-up aan te moedigen. Zoals Kathy Peiss schrijft in ” Hope in a Jar, “het gebruik van make-up was geworden” een bevestiging van de Amerikaanse nationale identiteit.,”
 |
 |
 |
| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, “Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | been Silque vloeibare Kousen |
na de oorlog droegen 80-90% van de Amerikaanse vrouwen lippenstift, en bedrijven als Avon en Revlon maakten gebruik van deze inmiddels ingebakken Mode. Tegen de jaren 1950 en 1960, tienermeisjes waren vaak het dragen van make-up en cosmetische bedrijven bedacht aparte marketing campagnes om de jongere leeftijdsgroepen te richten.in de late jaren 1960 werd het gebruik van make-up gepolitiseerd. Contraculturele bewegingen vierden idealen van natuurlijke schoonheid, waaronder een afwijzing van make-up helemaal., Cosmeticabedrijven keerden terug naar advertenties die beweerden dat hun producten een “natuurlijke” look boden. Deze idealen vertrouwden nog steeds op raciale witheid als de basis van vrouwelijke schoonheid, maar onder voortdurende druk van vrouwen van kleur, grote cosmetica bedrijven begonnen om tegemoet te komen aan de Afro-Amerikaanse markt, niet alleen door het produceren van producten gericht op zwarte vrouwen (vaak onder afzonderlijke merken), maar ook door het inhuren van zwarte vrouwen als verkoopagenten. Het zogenaamde” etnische ” segment van de cosmeticamarkt bleef echter klein en vertegenwoordigde slechts 2,3% van de totale verkoop in 1977.,
1977 Revlon reclamecampagne voor de gepolijste Ambers collection…an spannende collectie voor zwarte vrouwen.”Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution * zie de Bibliografie sectie voor een volledige lijst van de referenties die gebruikt worden bij het maken van deze Objectgroep. De afdeling Make-up is echter gebaseerd op de volgende referenties:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: African American Women ‘ s Activism in the Beauty Industry., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.
Jones, Geoffrey. Beauty Imagined: een geschiedenis van de wereldwijde schoonheidsindustrie. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.Morris, Edwin T. Fragrance: The Story of Perfume from Cleopatra to Chanel. New York: Scribner, 1984.
Peiss, Kathy Lee. Hoop in een pot: het maken van Amerika ‘ s Schoonheidscultuur. New York: Metropolitan Books, 1998.
Scranton, Philip. Beauty and Business: Commerce, Gender en cultuur in Modern Amerika. New York: Routledge, 2001.