Dette avsnittet inneholder produkter som rouges og leppestifter. Teksten nedenfor gir en historisk kontekst og viser hvordan vi kan bruke disse produktene for å utforske sider av Amerikansk historie, for eksempel koblinger mellom endringer i Amerikansk feminin identitet og American beauty bransjen., For å hoppe over tekst og gå direkte til objekter, kan du KLIKKE HER
En butikk vindu reklame skilt som viser en blek-complected, rød-lipped skjønnhet idealiserte på begynnelsen av det 20. århundre. Warshaw Samling av Virksomheten Americana, Arkiver Center, og National Museum of American History, Smithsonian Institution
I det attende århundre Amerika, både menn og kvinner i de øverste klassene hadde make-up., Men, kort tid etter den Amerikanske Revolusjonen bruk av synlige «maling» kosmetikk (farget kosmetiske for lepper, hud, øyne og negler) av begge kjønn ble gradvis sosialt uakseptabelt. For de fleste av det nittende århundre få maling, kosmetikk og ble produsert i Amerika. I stedet, kvinner lettelse opp på oppskrifter som har sirkulert blant venner, familie, kvinner og blader, og ved hjelp av disse oppskriftene, de diskret forberedt kremer, pulver, og hud vask for å lette deres hudfarge og redusere fremkomsten av urenheter eller fregner., Druggists solgt ingredienser for disse oppskriftene, samt sporadiske ferdige preparatet. Maleri ens ansikt ble ansett som vulgært og ble assosiert med prostitusjon, slik at et produkt som brukes som trengs for å vises som «naturlige.»Noen kvinner hemmelighet farget deres lepper og kinn med pigmenter fra blader eller bær, eller brukes aske mørkere bryn og øyevipper. Kvinnen jobbet for å oppnå den epoken er ideell for feminin identitet; en «naturlig» og anstendig kvinne med en blek-hudfarge, røde lepper og kinn, og lyse øyne.,
I 1880-årene, entreprenører begynte å produsere sine egne linjer av kosmetiske produkter som lovet å gi en «naturlig» look for sine kunder. Noen av disse nye selskapene var små, kvinne-eide bedrifter som vanligvis brukes en agent system for distribusjon som pioner av California Parfyme Selskapet, som senere skiftet navn som Avon. Denne forretningsmodellen tillatt mange kvinner å tjene penger uavhengig av hverandre. Også flere kvinner ble tjene lønn og kjøp av kosmetikk, og dermed utvide markedet ytterligere., Kvinner kan lage en levende i den voksende kosmetikk handel som bedriftseiere, agenter, eller fabrikkarbeidere. De fleste av disse entreprenører kom fra ganske ydmyk opprinnelse, og noen klarte å transformere sin lokale virksomhet i vellykkede bedrifter med en bred distribusjon av sine produkter. Florence Nightingale Graham, for eksempel, var datter av leietaker bønder, og jobbet mange lav-betalende jobber før du åpner en skjønnhetssalong for elite kunder og å gjenoppfinne seg selv som Elizabeth Arden. Afroamerikanske kvinner også funnet suksess gjennom denne modellen, men møtte ekstra hindringer., Mange hvite butikkeiere nektet å vurdere strømpe African American beauty produkter til vellykkede bedrifter som Madam C. J. Walker skapte nok en etterspørsel gjennom andre distribusjonskanaler.,
 |
 |
 |
| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have «systems» of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergen Ansikt Pulver i Rosa Frosting Skyggen |
Av 1920-tallet, og det var moderne for kvinner, spesielt i byer, for å bære mer iøynefallende make-up. Denne endringen skyldes den økende innflytelsen til Hollywood og sin glamorøse nye film stjerner, så vel som mote, teater, stjerner og flappers. «Malt» kvinner kunne nå også identifisere som respektable kvinner, selv om de hadde dramatiske mascara, eyeliner, dusky øyenskygge og leppestift som stjernene på skjermen., Økende etnisk mangfold i Usa også påvirket hvordan kosmetikk selskaper markedsført sine produkter. «Eksotisk» eller «forlokkende» etniske stereotypier ble inspirasjon for make-up, moter som tilsynelatende reflekterte den Amerikanske smeltedigelen. Hvite kvinner kunne eksperimentere med en trendy, eksotiske identitet – og så vaske det av. Afrikansk-Amerikansk identitet, men ble eksplisitt utelukket fra denne etniske mingling. I slutten av 1920-tallet og 1930-tallet ble det fasjonable for hvite kvinner til sport inntrykk av en «sunn» tan., Tidligere, en tan hadde vært likestilles med arbeiderklassens kvinner som utføres utendørs arbeide, og nå en tan identifisert en kvinne som moderne og frisk, å delta i utendørs rekonstruksjoner og fritid. Make-up farger ble markedsført i ulike «suntanned» nyanser, som gir kvinner muligheten til å fjerne «tan» når de ønsket å gjenvinne en rettferdig hudfarge.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Små kosmetikk selskaper, mange av dem var eid av kvinner, ble erstattet av større konserner. Forretningsmodeller hadde endret: for å være konkurransedyktige og oppnå bred distribusjon, en virksomhet hadde til å engasjere seg i engros forhandlinger med hann-kjeden eies av narkotika og varehusene. Fordi kvinner vanligvis ekskludert fra disse distribusjonskanalene, de fleste kvinner eide bedrifter kan ikke konkurrere. I 1930, en liten håndfull selskaper kontrollert 40% av kosmetikk bransjen. Disse selskapene har nå lagt ut tusenvis av fabrikk-produserte, lignende produkter under ulike merkenavn.,
1930: J. R. Watkins Selskapet eies Mary King Kosmetikk linje. Her, agenter selge Watkins produkter og Mary King kosmetikk. Scurlock Studio Registre, Arkiver Center, og National Museum of American History, Smithsonian Institution
å Bruke penger på kosmetikk økt dramatisk når millioner av kvinner inn i arbeidsstyrken under den Andre Verdenskrig, for å få større uavhengighet og kjøpekraft., Yngre kvinner omfavnet et åpent flørtete person, signalisert gjennom påfallende bruk av fet rouge, pudder, leppestift og neglelakk. Mange yrkesaktive kvinner hadde kortere, mer «mandige» hår stiler, og make-up ble brukt til å hevde femininitet. Når nylonstrømper ble utilgjengelige på grunn av krigen-time handelsvare mangel, kvinner slått til beinet make-up—maling-på strømper opprettholdes illusjonen av nylon-kledd bena., Kosmetikk annonser og væpnede styrker rekrutterer kampanjer under krigen understreket kvinners dual ansvar: støtte krigsinnsatsen og opprettholde en feminin identitet gjennom bruk av make-up. Regjeringen-produsert plakater oppfordre kvinner til å delta i krigen som er avbildet kvinnelige sykepleiere og fabrikkarbeidere i rød leppestift og mørk mascara., Makeup, spesielt leppestift, hadde blitt en så viktig del av Amerikansk femininitet, at den føderale regjeringen raskt opphevet sin krigs-materialer-rasjonering restriksjoner på kosmetikk produsenter for å oppfordre til bruk av make-up. Som Kathy Peiss skriver i «Håp i en Krukke,» bruk av make-up hadde blitt «en påstand av Amerikansk nasjonal identitet.,”
 |
 |
 |
| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, «Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Etappe Silque Væske Strømper |
Etter krigen, 80-90% av Amerikanske kvinner hadde leppestift, og selskaper som Avon, og Revlon aktivert på dette nå-inngrodde mote. Ved 1950-og 1960-tallet, tenårings jenter ble ofte iført sminke og kosmetiske selskaper utviklet separate kampanjer for å målrette de yngre aldersgruppene.
I slutten av 1960-tallet, ved hjelp av sminke ble politisert. Counter-kulturelle bevegelser feiret idealer av naturlig skjønnhet, inkludert en avvisning av make-up til sammen., Kosmetikk selskaper tilbake til reklame som hevdet at deres produkter er gitt en «naturlig» ut. Disse idealene fortsatt lettelse opp på rasemessig hvithet som basis av feminin skjønnhet, men under fortsatt press fra kvinner av farge, store kosmetikk bedrifter begynte å imøtekomme den Afrikansk-Amerikanske markedet, ikke bare ved å produsere produkter rettet mot svarte kvinner (ofte under eget merke), men også ved å ansette svarte kvinner som salgsagenter. Imidlertid, den såkalte «etniske» segmentet av kosmetiske markedet har vært små, noe som gjør opp bare 2,3% av totalt salg i 1977.,
1977 Revlon reklamekampanje for «Polerte Ambers samling…en spennende samling for svarte kvinner.»Revlon Reklame Samling, Arkiv Center, og National Museum of American History, Smithsonian Institution
Bibliografi ~ se Bibliografi Seksjon for en fullstendig liste over referanser som er brukt i å gjøre hvis dette Objektet Gruppe. Men, Make-up delen lettelse opp på følgende referanser:
Gill, Tiffany M. Skjønnhetssalong Politikk: afroamerikansk Kvinne Aktivisme i Skjønnhet Industrien., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.
Jones, Geoffrey. Skjønnhet Forestilt seg: En Historie av den Globale skjønnhetsindustrien. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010.
Morris, Edwin T. Duft: Historien om Parfyme fra Cleopatra til Chanel. New York: Scribner, 1984.
Peiss, Kathy Lee. Håp i en Krukke: The Making of America ‘ s Beauty Kultur. New York: Metropolitan Bøker, 1998.
Scranton (universitet), Philip. Skjønnhet og Business: Handel, Kjønn og Kultur i Moderne Amerika. New York: Routledge, 2001.