w tej sekcji znajdują się takie produkty jak rouges i pomadki. Poniższy tekst zawiera pewien kontekst historyczny i pokazuje, w jaki sposób możemy wykorzystać te produkty do zbadania aspektów amerykańskiej historii, na przykład związków między zmianami w amerykańskiej tożsamości kobiecej a amerykańskim przemysłem kosmetycznym., Aby pominąć tekst i przejść bezpośrednio do obiektów, kliknij tutaj
szyld reklamowy na witrynie sklepowej przedstawiający blado skomplementowane, czerwone usta piękno wyidealizowane na początku XX wieku. Warshaw Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
w XVIII-wiecznej Ameryce zarówno mężczyźni, jak i kobiety z wyższych klas nosili makijaż., Jednak wkrótce po rewolucji amerykańskiej używanie widocznych” farb ” kosmetyków (kolorowych kosmetyków do ust, skóry, oczu i paznokci) przez obie płci stopniowo stało się społecznie niedopuszczalne. Przez większość XIX wieku w Ameryce produkowano niewiele kosmetyków do farb. Zamiast tego kobiety polegały na recepturach, które krążyły wśród przyjaciół, rodziny i czasopism kobiecych; korzystając z tych receptur, dyskretnie przygotowywały płyny, proszki i myjki do skóry, aby rozjaśnić ich cerę i zmniejszyć wygląd przebarwień lub piegów., Aptekarze sprzedawali składniki do tych przepisów, a także okazjonalnie gotowe preparaty. Malowanie twarzy było uważane za wulgarne i wiązało się z prostytucją, więc każdy użyty produkt musiał wyglądać ” naturalnie.”Niektóre kobiety potajemnie zabarwiały usta i policzki pigmentami z płatków lub jagód lub używały popiołu do przyciemniania brwi i rzęs. Kobieta pracowała, aby osiągnąć idealną kobiecą tożsamość epoki; „naturalną” i skromną kobietę o bladej karnacji, różowych ustach i policzkach oraz jasnych oczach.,
w 1880 roku przedsiębiorcy zaczęli produkować własne linie produktów kosmetycznych, które obiecywały zapewnić „naturalny” wygląd swoim klientom. Niektóre z tych nowych firm były małymi, kobiecymi firmami, które zazwyczaj używały systemu agentów do dystrybucji, jak pionierskie przez kalifornijską firmę perfumeryjną, później przemianowaną na Avon. Ten model biznesowy pozwolił wielu kobietom na samodzielne zarabianie pieniędzy. Ponadto coraz więcej kobiet zarabiało i kupowało kosmetyki, co dodatkowo powiększało rynek., Kobiety mogą zarabiać na życie w rozwijającym się handlu kosmetykami jako właściciele firm, agenci lub pracownicy fabryk. Większość z tych przedsiębiorców pochodziła z dość skromnego pochodzenia, a niektórym udało się przekształcić ich lokalną działalność w udane firmy z szeroką dystrybucją swoich produktów. Florence Nightingale Graham, na przykład, była córką najemników farmerów i pracowała wiele nisko płatnych prac, zanim otworzyła sklep kosmetyczny dla elitarnych klientów i zmieniła się w Elizabeth Arden. Afroamerykanki również odnosiły sukcesy dzięki temu modelowi, ale napotykały dodatkowe przeszkody., Wielu właścicieli białych sklepów odmówiło rozważenia magazynowania afroamerykańskich produktów kosmetycznych, dopóki udane firmy, takie jak Madam C. J. Walker, nie stworzyły wystarczającego popytu za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji.,
 |
 |
 |
| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have „systems” of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergen ' s face Powder in Pink Frosting Shade |
w latach 20.XX wieku modne było noszenie bardziej wyrazistego makijażu przez kobiety, szczególnie w miastach. Ta zmiana odzwierciedlała rosnący wpływ Hollywood i jego wspaniałych nowych gwiazd filmowych, a także modę gwiazd teatralnych i flapperów. „Malowane” kobiety mogły teraz identyfikować się jako szanowane kobiety, nawet gdy nosiły dramatyczne tuszu do rzęs, eyelinera, Mroczne Cienie do powiek i szminkę jak gwiazdy ekranu., Rosnąca różnorodność etniczna Stanów Zjednoczonych wpłynęła również na to, w jaki sposób firmy kosmetyczne wprowadzały swoje produkty na rynek. „Egzotyczne ” czy” ponętne ” etniczne stereotypy stały się inspiracją dla mody makijażowej, która rzekomo odzwierciedlała Amerykański tygiel. Białe kobiety mogą eksperymentować z modną, egzotyczną tożsamością – a następnie zmyć ją. Tożsamość afroamerykańska została jednak wyraźnie wykluczona z tego mieszania etnicznego. Na przełomie lat 20. i 30. modne stało się, aby białe kobiety sportowały wygląd „zdrowej” opalenizny., Wcześniej opalenizna była utożsamiana z kobietami z klasy robotniczej, które wykonywały pracę na świeżym powietrzu; teraz opalenizna zidentyfikowała kobietę jako nowoczesną i zdrową, uczestniczącą w rekreacji na świeżym powietrzu i wypoczynku. Kolory do makijażu były sprzedawane w różnych” opalonych „odcieniach, dając kobietom możliwość usunięcia „opalenizny”, gdy chcą odzyskać jasną cerę.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Małe firmy kosmetyczne, z których wiele było własnością kobiet, zostały zastąpione przez większe korporacje. Modele biznesowe zmieniły się: aby utrzymać konkurencyjność i osiągnąć szeroką dystrybucję, firma musiała zaangażować się w negocjacje hurtowe z męskimi sieciami aptek i domów towarowych. Ponieważ kobiety były zazwyczaj wykluczone z tych kanałów dystrybucji, większość przedsiębiorstw należących do kobiet nie mogła konkurować. Do 1930 r. niewielka garstka firm kontrolowała 40% przemysłu kosmetycznego. Firmy te wypuściły teraz tysiące fabrycznie wyprodukowanych, podobnych produktów pod różnymi markami.,
1930: Firma J. R. Watkins była właścicielem linii kosmetyków Mary King. Tutaj agenci sprzedają produkty Watkinsa i kosmetyki Mary King. Scurlock Studio Records, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
wydatki na kosmetyki wzrosły dramatycznie, gdy miliony kobiet weszły do siły roboczej podczas ii Wojny Światowej, zyskując większą niezależność i siłę nabywczą., Młodsze kobiety przyjęły jawnie zalotną osobowość, sygnalizowaną przez rzucające się w oczy użycie pogrubionego różu, pudru, szminki i lakieru do paznokci. Wiele kobiet pracowniczych nosiło krótsze, bardziej” męskie ” fryzury, a makijaż był używany do przywrócenia kobiecości. Kiedy nylonowe pończochy stały się niedostępne z powodu niedoborów towarów w czasie wojny, kobiety zwróciły się do pończoch o makijaż nóg-farbowanie-utrzymywały iluzję nylonowych nóg., Reklamy kosmetyków i kampanie rekrutacyjne sił zbrojnych podczas wojny podkreślały podwójną odpowiedzialność kobiet: wspieranie wysiłków wojennych i utrzymanie własnej kobiecej tożsamości poprzez stosowanie makijażu. Plakaty rządowe zachęcające kobiety do przyłączenia się do działań wojennych przedstawiały pielęgniarki i pracowników fabryk w jasnoczerwonej szmince i ciemnym tuszu do rzęs., Makijaż, a zwłaszcza szminka, stały się tak istotnym składnikiem amerykańskiej kobiecości, że rząd federalny szybko odwołał swoje materiały wojenne-racjonował ograniczenia dla producentów kosmetyków, aby zachęcić do korzystania z makijażu. Jak pisze Kathy Peiss w „Hope in a Jar”, użycie makijażu stało się ” potwierdzeniem amerykańskiej tożsamości narodowej.,”
 |
 |
 |
| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, „Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Leg Silque Liquid Stockings |
po wojnie 80-90% amerykańskich kobiet nosiło szminkę, a firmy takie jak Avon i Revlon wykorzystały tę obecnie zakorzenioną modę. W latach 50. i 60. XX wieku nastoletnie dziewczyny często nosiły makijaż, a firmy kosmetyczne opracowały oddzielne kampanie marketingowe skierowane do młodszych grup wiekowych.
pod koniec lat 60. używanie makijażu stało się upolitycznione. Ruchy kontrkulturowe celebrowały ideały naturalnego piękna, w tym odrzucenie makijażu., Firmy kosmetyczne powróciły do reklam, które twierdziły, że ich produkty mają „naturalny” wygląd. Ideały te nadal opierały się na rasowej bieli jako podstawie kobiecego piękna, ale pod ciągłą presją ze strony kolorowych kobiet, duże firmy kosmetyczne zaczęły zaspokajać rynek afroamerykański, nie tylko produkując produkty skierowane do czarnych kobiet (często pod oddzielnymi markami), ale także zatrudniając czarne kobiety jako agentów sprzedaży. Jednak tak zwany” etniczny ” segment rynku kosmetycznego pozostał niewielki, stanowiąc zaledwie 2,3% całkowitej sprzedaży w 1977 roku.,
1977 kampania reklamowa Revlon dla ” polerowanych bursztynów collection…an ekscytująca Kolekcja Dla Czarnych Kobiet.”Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Bibliografia ~ zobacz sekcję Bibliografia, aby uzyskać pełną listę odniesień użytych w tworzeniu if tej grupy obiektów. Jednak sekcja makijażu opierała się na następujących odniesieniach:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: Afro American Women ' s Activism in the Beauty Industry., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.
Jones, Geoffrey. Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
Morris, Edwin T. zapach.Historia perfum od Kleopatry do Chanel. [2010-08-09 19: 44]
Peiss, Kathy Lee. Hope in a Jar: The Making of America ' s Beauty Culture. Nowy Jork: Metropolitan Books, 1998.
Scranton Philip. Uroda i biznes: handel, płeć i kultura we współczesnej Ameryce. [2009-11-29 19: 59]