Dieser Abschnitt enthält Produkte wie Rouges und Lippenstifte. Der folgende Text bietet einen historischen Kontext und zeigt, wie wir diese Produkte verwenden können, um Aspekte der amerikanischen Geschichte zu untersuchen, zum Beispiel die Zusammenhänge zwischen Veränderungen der amerikanischen weiblichen Identität und der amerikanischen Schönheitsindustrie., Um den Text zu überspringen und direkt zu den Objekten zu gelangen, KLICKEN SIE HIER
Ein Schaufenster-Werbeschild, das eine blasse, rotlippige Schönheit darstellt, die zu Beginn des 20. Warshaw Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
In Amerika des 18., Aber kurz nach der amerikanischen Revolution wurde die Verwendung sichtbarer „Farbkosmetik“ (Farbkosmetik für Lippen, Haut, Augen und Nägel) beiderlei Geschlechts allmählich sozial inakzeptabel. Jahrhunderts wurden nur wenige Farbkosmetika in Amerika hergestellt. Stattdessen stützten sich Frauen auf Rezepte, die unter Freunden, Familie und Frauenzeitschriften zirkulierten; Mit diesen Rezepten bereiteten sie diskret Lotionen, Puder und Hautwäschen vor, um ihren Teint aufzuhellen und das Auftreten von Hautunreinheiten oder Sommersprossen zu verringern., Druggists verkauft Zutaten für diese Rezepte, sowie die gelegentliche fertige Zubereitung. Das Gesicht zu malen galt als vulgär und war mit Prostitution verbunden, so dass jedes verwendete Produkt „natürlich“ erscheinen musste.“Einige Frauen befleckten heimlich ihre Lippen und Wangen mit Pigmenten aus Blütenblättern oder Beeren oder verwendeten Asche, um Augenbrauen und Wimpern abzudunkeln. Frau arbeitete, um die ideale weibliche Identität der Ära zu erreichen; eine „natürliche“ und demure Frau mit einem blassen Teint, rosigen Lippen und Wangen, und helle Augen.,
In den 1880er Jahren begannen Unternehmer, ihre eigenen Kosmetiklinien herzustellen, die ihren Kunden ein „natürliches“ Aussehen versprachen. Einige dieser neuen Unternehmen waren klein, Frauenunternehmen, die normalerweise ein Agentensystem für den Vertrieb verwendeten, wie es von der kalifornischen Parfümfirma Pionierarbeit geleistet wurde, später umbenannt in Avon. Dieses Geschäftsmodell ermöglichte es vielen Frauen, unabhängig Geld zu verdienen. Außerdem verdienten mehr Frauen Löhne und kauften Kosmetika, wodurch der Markt weiter vergrößert wurde., Frauen könnten als Geschäftsinhaber, Agenten oder Fabrikarbeiter im aufkeimenden Kosmetikhandel ihren Lebensunterhalt verdienen. Die meisten dieser Unternehmer stammten aus ziemlich bescheidenen Ursprüngen, und einige schafften es, ihre lokalen Aktivitäten in erfolgreiche Unternehmen mit einem breiten Vertrieb ihrer Produkte umzuwandeln. Florence Nightingale Graham zum Beispiel war die Tochter von Mieterbauern und arbeitete in vielen schlecht bezahlten Jobs, bevor sie einen Schönheitssalon für Elite-Kunden eröffnete und sich als Elizabeth Arden neu erfand. Afroamerikanische Frauen fanden auch durch dieses Modell Erfolg, standen aber zusätzlichen Hindernissen gegenüber., Viele weiße Ladenbesitzer weigerten sich, afroamerikanische Schönheitsprodukte zu lagern, bis erfolgreiche Unternehmen wie das von Frau CJ Walker genug Nachfrage über andere Vertriebskanäle schufen.,
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| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have „systems“ of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergens Gesichtspuder im rosa Zuckerguss-Farbton |
In den 1920er Jahren war es für Frauen, insbesondere in Städten, in Mode, auffälligeres Make-up zu tragen. Diese Verschiebung spiegelte den wachsenden Einfluss Hollywoods und seiner glamourösen neuen Filmstars sowie die Mode von Theaterstars und Flappern wider. „Gemalte“ Frauen konnten sich jetzt auch als respektable Frauen identifizieren, auch wenn sie dramatische Mascara, Eyeliner, düsteren Lidschatten und Lippenstift wie die Sterne des Bildschirms trugen., Die wachsende ethnische Vielfalt der Vereinigten Staaten beeinflusste auch die Vermarktung ihrer Produkte durch Kosmetikunternehmen. „Exotische „oder“ verführerische “ ethnische Stereotypen wurden zu Inspirationen für Make-up-Moden, die angeblich den amerikanischen Schmelztiegel widerspiegelten. Weiße Frauen könnten mit einer trendigen, exotischen Identität experimentieren-und sie dann abwaschen. Afroamerikanische Identität, jedoch, wurde ausdrücklich von dieser ethnischen Vermischung ausgeschlossen. In den späten 1920er und 1930er Jahren wurde es für weiße Frauen in Mode, das Aussehen einer „gesunden“ Bräune zu tragen., Zuvor war eine Bräune mit Arbeiterinnen gleichgesetzt worden, die Arbeit im Freien verrichteten; Jetzt identifizierte eine Bräune eine Frau als modern und gesund und nahm an Freizeitaktivitäten im Freien teil. Make-up-Farben wurden in verschiedenen „sonnengebräunten“ Farbtönen vermarktet, so dass Frauen die Möglichkeit haben, die „Bräune“ zu entfernen, wann immer sie einen schönen Teint zurückgewinnen wollten.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Kleine Kosmetikunternehmen, von denen viele Frauen gehörten, wurden durch größere Unternehmen ersetzt. Geschäftsmodelle hatten sich geändert: Um wettbewerbsfähig zu bleiben und eine breite Verbreitung zu erreichen, musste ein Unternehmen Großhandelsverhandlungen mit männlichen Drogerieketten und Kaufhäusern führen. Da Frauen normalerweise von diesen Vertriebskanälen ausgeschlossen wurden, konnten die meisten Unternehmen in weiblicher Hand nicht konkurrieren. Bis 1930 kontrollierte eine kleine Handvoll Unternehmen 40% der Kosmetikindustrie. Diese Unternehmen haben jetzt Tausende von fabrikproduzierten, ähnlichen Produkten unter verschiedenen Markennamen veröffentlicht.,
1930: Die J. R. Watkins Company besaß die Mary King Cosmetics Linie. Hier verkaufen Agenten Watkins-Produkte und Mary King-Kosmetika. Scurlock Studio Records, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Die Ausgaben für Kosmetika stiegen dramatisch an, als Millionen von Frauen während des Zweiten Weltkriegs in die Belegschaft eintraten und mehr Unabhängigkeit und Kaufkraft erlangten., Jüngere Frauen umarmten eine offen kokette Person, signalisiert durch die auffällige Verwendung von fettem Rouge, Puder, Lippenstift, und Nagellack. Viele berufstätige Frauen trugen kürzere,“ männlichere “ Frisuren, und Make-up wurde verwendet, um die Weiblichkeit wiederherzustellen. Als Nylonstrümpfe aufgrund von Rohstoffknappheit in der Kriegszeit nicht mehr verfügbar waren, wandten sich Frauen dem Bein-Make-up zu—Lackierung auf Strumpfwaren behielt die Illusion von nylongekleideten Beinen bei., Kosmetikwerbung und Rekrutierungskampagnen der Streitkräfte während des Krieges betonten die doppelte Verantwortung von Frauen: Unterstützen Sie die Kriegsanstrengungen und bewahren Sie die weibliche Identität durch den Einsatz von Make-up. Von der Regierung produzierte Plakate, die Frauen ermutigten, sich den Kriegsanstrengungen anzuschließen, zeigten Krankenschwestern und Fabrikarbeiter in leuchtend rotem Lippenstift und dunkler Mascara., Make-up, insbesondere Lippenstift, war zu einem so wesentlichen Bestandteil der amerikanischen Weiblichkeit geworden, dass die Bundesregierung ihre Kriegsmaterialien schnell aufhob und die Beschränkungen für Kosmetikhersteller rationierte, um die Verwendung von Make-up zu fördern. Wie Kathy Peiss in „Hope in a Jar“ schreibt, war die Verwendung von Make-up zu einer „Behauptung der amerikanischen nationalen Identität“ geworden.,”
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| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, „Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Bein-Silque Flüssigkeit Strümpfe |
Nach dem Krieg, 80-90% der amerikanischen Frauen trugen Lippenstift und Unternehmen wie Avon und Revlon aktiviert auf diese jetzt-tief verwurzelt in der Mode. In den 1950er und 1960er Jahren trugen Mädchen im Teenageralter häufig Make-up und Kosmetikunternehmen entwickelten separate Marketingkampagnen, um sich an jüngere Altersgruppen zu wenden.
In den späten 1960er Jahren wurde die Verwendung von Make-up politisiert. Gegenkulturelle Bewegungen feierten Ideale der natürlichen Schönheit, einschließlich einer Ablehnung des Make-ups insgesamt., Kosmetikunternehmen kehrten zu Anzeigen zurück, in denen behauptet wurde, ihre Produkte hätten ein „natürliches“ Aussehen. Diese Ideale stützten sich immer noch auf Rassenweißheit als Grundlage weiblicher Schönheit, aber unter dem anhaltenden Druck von farbigen Frauen begannen große Kosmetikfirmen, sich um den afroamerikanischen Markt zu kümmern, nicht nur durch die Herstellung von Produkten, die auf schwarze Frauen ausgerichtet waren (oft unter separaten Marken), sondern auch durch die Einstellung schwarzer Frauen als Verkaufsagenten. Das sogenannte „ethnische“ Segment des Kosmetikmarktes blieb jedoch klein und machte 1977 nur 2,3% des Gesamtumsatzes aus.,
1977 Revlon Werbekampagne für die “ Polierte Ambers collection…an spannende Sammlung für schwarze Frauen.“Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Bibliographie ~ Eine vollständige Liste der Referenzen, die in dieser Objektgruppe verwendet werden, finden Sie im Abschnitt Bibliographie. Der Make-up-Bereich stützte sich jedoch auf folgende Referenzen:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: Afroamerikanischer Frauenaktivismus in der Schönheitsindustrie., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.
Jones, Geoffrey. Beauty Imagined: Eine Geschichte der globalen Schönheitsindustrie. Oxford; New York: Oxford University Press 2010.
Morris, Edwin T. Duft: Die Geschichte des Parfums von Cleopatra Chanel. New York: Scribner‘, 1984.
Peiss, Kathy Lee. Hope in a Jar: The Making of America ‚ s Beauty Culture. New York: Metropolitan Books, 1998.
, Scranton, Philip. Schönheit und Wirtschaft: Handel, Geschlecht und Kultur im modernen Amerika. New York: Routledge, 2001.