先週、Momofukuは、raffish East Villageを市全体のレストランの目的地に変えることに中心的な役割を果たした絶えず変化するSsäm Barが閉鎖され、マンハッタンの滑らかなバイレベルのWayōスペースに移転することを発表した。シーポート地区。, 夕食時に奇妙なジョン-マッケンローのポスターを見つめていた常連客は、イースト川のパノラマの景色を楽しむことができます。 かつて実験的で端の周りに擦り切れていたものは、今や光沢があり、企業です。
それは事実の声明であるので、それほど苦しみではありません。, 2016年後半にトランプ支持の億万長者スティーブン-ロスがチャンズ-エンパイアの少数株主を取得した後、ニューヨークのレストランは、コロンバス-サークル、ハドソン-ヤード、改装された港のピア17モールのショップなど、洗練された豪華な開発に大きく拡大している。,
しかし、ここでは驚くべき部分です：Momofukuが魂のない不動産に移ったとしても、グループは、ゼラチン状の生カニ、韓国-レバノンのラップサンドイッチ、バターのような模造カニロールを70ドルのストリップステーキを期待するかもしれない場所で玉掛けし、その創造的な料理の魂をそのまま維持することができました。 つまり、Ssäm Barが町のより手の込んだ部分に移転しても、ベストヒットの当たり障りのなさに委譲する可能性は低いことを大まかに意味します。,
どちらかといえば、会場は長いグループの創造的なコアとして機能している;それは常に多くのレストランがその年齢の経験を中年うっ滞に入る前に変更または拡大するように見えました。 2006年に韓国系アメリカ人のチポトレとしてオープンし、スタッフが組立ラインでブリトーのようなラップを販売していた。 そして、それは自由奔放な美食の革新の深夜の洞穴、無数のより多くの小さなプレートの場所を生み出したアメリカのブラッスリーのグローバルなリフに,
Ssäm Barの影響は十年で成長するだろう-プラスそれに続く。 スポッテッドブタと並んで、それはstarchierミッドタウンの施設とは対照的に、野心的な料理のストリップダウンと手頃な価格のスタイルのための道を開
それは、市内で最も画期的なカクテルバーの一つに、時間のために、家でした。 クリスティーナ-トシのネオノスタルジックなデザート帝国を立ち上げた。 そして、それは典型的なニューヨークの食べ物を構成するものの概念を広げました。, Ssämバーは、ssämラップやtteokbokkiライスケーキのような韓国の料理をアメリカの料理の主流に普及させるのに役立ちましたが、それは今日よりもオープンマインドではありませんでした。
初期には時折フランスとベトナムの雰囲気がありましたが、長年にわたり、Ssämバーは大きな家族スタイルのローストに傾き、2017年までにシンガポールの食, それは、それが高齢者として制度化されたと感じたことがない、またはそれが世界中からの常連客を集めたとしてunneighborly感じた近所の機関でした。
移転では、真の損失は大都市にではありません—少なくとも、新しいSsämバーは、新しい海港、特異な衝撃を使用することができる観光重い地域に個性のビットをもたらすでしょう-しかし、イーストビレッジ、数十年にわたって独自の進化は、それが芸術家気取りから変換し、ますますエリートにアクセス可能に見た近所に。 これにより、アンカーテナントのように感じられるようになった。, そして今、それはパンデミックが閉鎖するより多くの企業を強制するように空の店舗の不足を持っていないだろう都市のスライスで別の空の店
ここでは、イーストビレッジでSsämバーの歴史の中で注目すべき始まり、レビュー、オーバーホール、および終わりの概要です。
August2006:Ssämバーは韓国とアメリカのブリトーのメニューで開きます。 労働者は、チポトレスタイルの組立ラインで小麦粉のトルティーヤにゆっくりとローストされた豚肉、米、キムチを詰め込む。, 彼らは、悲しいかな、当時の桃福麺バーが有名だった熱狂や群衆を引き付けることはありません。
2006年：シェフのチャン、ホアキン-バカ、ティエン-ホーは、最終的に操作の中心となる深夜番組を立ち上げます。 初期のメニューには、スモーキーなテネシーハム、ホイップ豆腐とユニのような生の魚のプレート、リンゴキムチとベーコン、スパイシーな煮込み胃袋、大規模なパーティーのための巨大なボー ssämポークバット、キラーバンミサンドイッチが含まれます。, Kタウンのレストランではほとんど見られないグリルtteok（餅）は、衰えない折衷主義の練習となり、チャンはスパイシーな四川料理のラグーで歯ごたえのあるナゲットをslathered、効果的に韓国の主食のレンズを通して見られる中国-イタリア料理を作り出した。
これらの製品は、Ssämが何になるかを具現化するために来る：小さなプレートと塩辛い、脂肪、内臓y、グローバル志向の味によって特徴付けられる時間外のシェフ それは大声で部屋で騒々しい食べ物を提供しました。 それは、よりヨーロッパに傾いたブルーリボンの近代的で国際的な後継者でした。,
ヌードルバーのように、それはまた、ラードの酔わせるような滑らかなラードなしで野菜を食べることを好む草食動物をランクルするように見えた厳しい非代替政策 それはうるさいダイナーからまじめな、私の方法またはハイウェイのシェフに力のバランスを移した料理の時代をpresaged。 Ssam Barのメニューは有名に読まれています。 その後、チャンは長いGQのプロフィールで言うだろう：”菜食主義者は顧客としてのお尻の痛みです。 それはいつも”私はこれが欲しい”または”私はそれが欲しくない”です。”イエスキリスト、家で調理してください。,”
January2007:Ssäm Barは通常のディナー時間に深夜メニューを採用しています。
2007年：ニューヨーク-タイムズの批評家フランク-ブルーニは、背中の大きなスツール、コーヒーの不足、不均一な実行、”使い捨ての”餅のデザートを批判しながら、野心的な食べるためのチャンの予算のグルメアプローチを賞賛し、レストラン二つ星を授与した。,
2008年：クリスティーナ-トシはSsämバーの後ろに最初のミルクバーを開き、それは”使徒的な情熱で迎えられた”とタイムズのLigaya Mishanレビューによると。 常連客は、シリアルミルク、フルーティーなペブルミルク、クラックパイ、ポテトチップスをちりばめた堆肥クッキーなど、ジャンクフードの複雑な標高のために並 カップケーキラインによって支配される前Cronutの世界では、ミルクバーは、市内のペストリーやベーキングシーンで最も作家のようなエントリを表しました。,
October2008:チャンの特大の人格は、シェフやフードライターのお気に入りだったSsämで時々現れました。 ある時点で、彼は伝えられるところでは、grub Streetでメニューを出版することについて作家Josh Ozerskyを禁止した。 OzerskyがEaterに言ったように：”ある夜、私はSsämバーに入り、Corey LaneとDavid自身から、私が彼らを嘲笑して置いたと信じていたので、もはや彼らのレストランで再び食べることはもはや歓迎されていないと確信していたという不確かな言葉で言われました。..,私はショックを受けた。”チャンは、2015年にOzerskyの死に際して、フードライターは”多くのことと私たちの違いの多くは今とても幼稚なように見えますが、彼はいくつかの素晴らしいものをペンにすることができました。”
2008年：ブルーニは、彼のオリジナルのレビューの後、二年未満Ssämバーに三つ星を賞—任意の主要なレビューアウトレットの基準によって驚くほど迅速なアップグレード。 この開発は、GQのChangのAlan RichmanとJames Beard Foundation award for best New York chefに続いて、Ssäm Barのカウンターカルチャービジネスモデルの主流の戴冠式を意味しました。,
2010-2017:Matthew RudofkerがSsäm barのエグゼクティブシェフに就任。 初期のシェフ-デ-キュイジーヌ-ライアン-ミラーやティム-マズローと並んで、彼の長い任期は、五スパイスのロティサリーダックや巨大なリブアイのような大判アイテムの高揚によって特徴付けられる。 Bo ssämポークバット、ヌードルバーのフライドチキンディナー、Má Pêcheのビーフセブンウェイとともに、大判ファミリースタイルのお祭りは、ますますチャンのグローバルレストランコレクションの特徴となっています。,
April2011：ミルクバーはSsämバーで閉じ、一日後に通りの向こう側に移転し、すぐに独自の国家帝国に拡大します。
2012年：デイブ-アーノルドのブッカーとダックスは、Ssämバーの古いミルクバースペースにオープンします。 それは即座にニューヨークで最も有名なカクテルバーの一つになり、前衛的な飲食の街で唯一の砦の一つ-気まぐれな、科学前進料理のスタイルは、五つの自治区に深いルーツを確立することはありません。, バーテンダーは遠心分離機を使ってバナナにラム酒とCO2ラインを注入し、ジンとトニックの両方を炭酸にしました。&T.
2012年のいつか：レストランではパンケーキケーキとして知られる料理を提供し始めました。 繊細さは、ラズベリージャム、ベーコン、メープル、味噌ガナッシュを重ねた未完成の、四インチの高さ、四インチの幅のケーキです。, それは贅沢なデニーズスタイルの朝食のためのデッドリンガーであり、より密度が高く、噛み応えがあり、甘さが少ないだけです。 それは四つを供給します。 それはすべての時間の街の最大のデザートの一つであり、プールの$41プリンセスケーキのような他の高価な、超大きなデザートの先駆者です。
October2016：ブッカーとダックスシャッター。 一方で、この開発は、Momofuku帝国内の進歩的な未来のための道をリードするものとしてカクテルバーを見た人のために悲痛です。, 一方、アーノルドはブッカーとダックスのフォローアップに成功し、モモフク帝国とは独立して二年以内に存在する条件を立ち上げることに成功した。 ミルクバーの人気にはあまり近づいていません—まだ一つのバーがあります—しかし、シナリオはSsämバーとMomofukuがアイデアをインキュベートする能力を強調しています。
後で月に2016:私達に悪い姿勢の十年を与えた後—そして西チャンの質素な設計要素のために荒廃させて得た後慰めはSsäm棒のために重要であること 彼はスクワットの食堂の腰掛けを投げ、背部が付いている椅子を取付ける。, 彼は共同テーブルを追放する。 古いBookerおよびDaxスペースは着席させた食堂になり、その結果、Ssäm棒はaughtsの除去された痕跡のようにより少なく、快適な、従来のレストランのように多く感じ
月2017：マックスNg、Koの副官の一人は、Ssämバーのエグゼクティブシェフになります。 メニューが再び変わります。 Ngは、焦げたバナナの葉で包まれたサンバルスリックスケート、ホッキンヌードルとタラバガニ全体、ココナッツパンダンパイなど、彼の母国シンガポールに触発された食材や準備を紹介しています。, 古い古典は残るが、食堂の変更と組み合わせられる新しいメニューはSsämをほとんど全く新しいレストランのように感じさせる。 月には、ニューヨーク-タイムズの評論家ピート-ウェルズ賞それ三つ星。 この時までに、レストランは食事制限に完全に従いやすくなり、チャンはもはや菜食主義者や食品作家にヘックスを投げかけなくなったようです。
March2020：グローバルCOVID-19パンデミックの中で、Ssäm BarはMomofukuの他のすべての会場とともに閉じます。,
2020年：チャンはSsäm Barがパンデミックが和らぐときに海港地区の元Bar Wayōスペースに移転することを発表しました。 ディナーサービスは、卓上グリルの要素を使用します—現在上階にインストール—Ssämバーは、まだ再び新しいレストランにモーフィングすることを意味します。
開示：David Changは、Eaterの親会社であるVox Mediaの一部であるVox Media Studiosと提携して、Huluのショーを制作しています。 Eaterのスタッフはこれらの番組の制作に関与しておらず、これはEaterの報道に影響を与えません。,