キャンティクラシコへのファーストテイストガイド

14分読み取り

あなたはキャンティクラシコを味わったことがない場合は、あなたの手を上げますか？ 私は中央トスカーナに私たちの最初の味のガイドシリーズの注意を回すように、私は助けることが疑問に思うことはできません：

この歴史的な、ユビキタス赤ワインのまだ最初の味を持っていなかった人は誰ですか？

キャンティクラシコは、多くの人々にイタリアの赤ワインです。, あなたの近所のピザ屋からあなたの地元のモールの隣にあるオリーブガーデン（あえぎ）まで、ワインの選択は、少なくとも一つのキャンティクラシコを持って

またはそれですか？もう一度ワインメニューをチェックしてみてください。 “クラシコ”という言葉が見えますか？”その言葉がなければ、それは別のワインです。 キャンティ、キャンティスペリオーレ、キャンティルフィーナ、キャンティコッリセネージと名前を使用することができ、他の四つのアペラシオンがあります—それらのすべてトスカーナ、それらのすべてのサンジョヴェーゼが、ワインに向けて独自の精神を持つそれぞれ。,

そして、これは人々がイタリアで最も認められた製品の一つで旅行アップする場所です：彼らはそれが何であるかさえ知りません。

それがあなたについて説明している場合は、心配しないでください。 お前のせいじゃない キャンティ-クラシコは中世以来移動するターゲットとなっており、それはここ数年で現在の形を発見しただけです。 サンジョヴェーゼの多様なクローンをよりよく理解し、ブレンドの規制を改善することで、キャンティ-クラシコDOCGはブルネッロ-ディ-モンタルチーノ、バローロ、ボルドーと競合して、高級ワイン愛好家の注目を集めています。,

あなたがより良いニュースをしたい場合は、これを知っている：この地域は有機ブドウ栽培のリーダーです。 さらに、あなたはまだまともな価格で固体キャンティクラシコを飲むことができます。 ラベルに黒い雄鶏が付いているワインを探検しましょう。

キャンティクラシコを飲む3つの理由

1. それはイタリア最大の赤ワインの一つです–キャンティクラシコの味と香りのミックスは、酸っぱい これらのワインは、カステッロの玉座に座っている間に飲むような味がします。li>
2. それは新鮮で活気に満ちた、または構造化され、年齢に値することができます-Chianti Classicoはスペクトルです。 あなたはそれと恋に落ちる場合は、ワインの巨大な多様性を見つけることができます。,
3. それはガラスの中のヒストリーチャンネルです–キャンティクラシコのワイナリーのいくつかは、世界で最も古い家族経営のビジネスの一つです。 これらのボトルを開くことは、中世にまでさかのぼる物語に参加することです。

アペラシオンとそのワインについて

では、キャンティ-クラシコDOCGとは何ですか？

正直なところ、これは説明するのがイタリアで最も難しいワインのアペラシオンの一つです。 簡単に言えば、それはフィレンツェとシエナの間の丘から規制されたワインの領域です。, 法律では、これらのワインには最低80％のサンジョヴェーゼが含まれていなければならず、最大20％の補助ブドウが法的コードの下で許可されています。 これらの補助ブドウには、コロリーノ、カナイオーロ、メルロー、カベルネ-ソーヴィニヨン（他の多くの中でも）が含まれますが、今日のいくつかの生産者は100％品種ルートを選んでいます。 白ブドウは処方から取り除かれましたが、かつては必要でした。 今日、彼らは時折ビアンコとヴィンサントと呼ばれる美味しい瞑想ワインのために栽培されています。

キャンティクラシコはまた、生産者が選択することができ、老化の要件の三つのレベルを持っています。,

• アナタボトリングは単に”キャンティクラシコ”とラベル付けされており、リリース前に老化の最小量を必要とします（収穫後の年の1月までに）。
• キャンティクラシコリゼルバは、三ヶ月の最小値がボトルにする必要がありますそのうちの老化の24ヶ月の最小値を必要とします。
• 一方、想定されている”ピラミッドの頂上”では、キャンティ—クラシコ-グラン-セレツィオーネは、ボトル内の最低30ヶ月の熟成を受けたワインを見ています。, グラン-セレツィオーネは2013年に2010年のヴィンテージで導入され、これらのワインは通常、最高のフルーツで作られた単一のブドウ畑のワインのために予約 ブドウは不動産所有の果物から来なければならないという追加の条項があります。 しかし、多くのワインメーカーはこの指定を完全にスキップすることを選択しているので、このカテゴリーのワインは自動的にRiservaと表示されたワインより,

これは追跡するためにたくさんのように聞こえる場合は、そうです。 キャンティクラシコは、消費者側の教育の多くを必要とします。 右のびんを選ぶことは実際に最もよい生産者を選ぶことに来る(それの私の意見がほしいと思えば端にスキップしなさい)。,

それでは、キャンティ-クラシコはどのようにしてこの時期に到着しましたか？ それはどこに向かっていますか？

キャンティクラシコの中世の起源

フィレンツェの南の丘は、長い間農業のミックスを維持してきました。 エトルリア人とローマ人はワイン造りの目的でここでブドウを栽培していましたが、これらのワインは中世まで広く有名ではありませんでした。 それでも—そして今日でさえ—ブドウ栽培は、キャンティ-クラシコの農業総生産量のわずかなものに過ぎません。 オリーブオイル、栗、林業は経済を多様化し続けています。,

中世には、裕福な地主がトスカーナ全土に領地を確立し、フィレンツェ、ピサ、シエナなどの共和国が互いに同盟を結んだ。 これらの一つは、レガ*デル*キャンティでした。 フィレンツェ共和国によって1384年に設立され、ラッダ、カステッリーナ、ガイオーレの村が含まれており、南のシエナの台頭に対する重要な緩衝地帯として機能していた。

小作農のメッツァドリアシステムが農村経済を定義し始めたのもこの頃でした。, システムの下では、土地所有者は、農民が作物の一部と引き換えに土地に傾向があることを可能にするだろう。 小作農は何世紀にもわたって階級システムを強制し、第二次世界大戦後の急速な工業化と20世紀半ばの政府の禁止によって最終的に崩壊した。

その後の何世紀にもわたって、ワインはフィレンツェ経済の中心となりました。 輸出を管理し、詐欺から守るための手段として、Cosimo III de’Mediciは1716年にChianti Storicoゾーンを画定する勅令を発行しました。, この勅令はレガ-デル-キャンティ地区をグレーヴェとパンツァーノを含むように拡大した。 （注：1932年までは、キャンティ-クラシコという用語は存在しなかったので、そこに着くまではキャンティ-ストリコを使用しています）。

リカソリブレンド

当時このワインを構成していたものは議論の対象となっています。, 18世紀後半までには、サンジョヴェーゼではなくカナイオーロがキャンティ—ストリコのワインの中心的なブドウであったと考えられている。

カステッロ-ディ-ブロリオのベッティーノ-リカソーリ男爵は19世紀にそれを変え始めた。 彼のたゆまぬ実験は、キャンティ-ストリコのワインメーカーにとって恩恵と呪いの両方になるでしょう。 一つには、彼はその強い性格と香水が彼のブレンド（70％）に不可欠であることを指摘し、サンジョヴェーゼの地位を高めました。 カナイオーロネーロ、彼の意見ですが、たとしてマイナーブレンドのパートナー(15%)に柔らかくないですね。, 今日でも、最高のワインの多くは、サンジョヴェーゼとカナイオーロのこの錬金術に依存しています。

しかし、Ricasoliはまた、ワインを軽くするためにMalvasia（15％）の帯を提唱しました。 これにより、キャンティのワインは初期の消費に理想的であり、当時の販売が確実に改善されました。

しかし、白ブドウの使用は、道の下に全体の他の問題をもたらすだろう。 まもなく、リカソリブレンドはキャンティ-ストリコの外で流行となった。 ピサからピストイア、アレッツォ、南からほぼラツィオまで、生産者はブレンドを採用していましたが、手を抜いていました。, 多くはマルヴァージアをトレッビアーノと置き換え、最終的なブレンドを希釈したより生産的なブドウである。

他のものは白ブドウのさらに大きなシェアで混合しました。 それらのほぼすべては、このワイン”キャンティ”または”Vino all’uso di Chianti”と呼ばれていました。”そして、ちょうどそのように、キャンティという名前は産地から製品に移されました。

コンソルツィオの設立

1924年、キャンティ—ストリコから33の生産者が集まり、イタリア初のワイン生産者コンソーシアムを結成しました。, 彼らの希望は、キャンティのブランドが完全に指を通して滑る前に保護することでした。 彼らは彼らのトレードマークとしてガロ-ネロ（黒い雄鶏）を採用し、すべてのキャンティ-クラシコのワインの首に表示され続けているシンボルです。

しかし、その後、イタリア政府は1932年に彼らのブランディングの努力に打撃を与えました。 ワインの詐欺を淘汰するために、彼らはキャンティを中央トスカーナの丘の広い範囲からのワインと定義しました。, サブゾーネの概念が制定され、キャンティ-ローフィーナ、キャンティ-コリーヌ-ピサーヌ、キャンティ-コッリ-アレティーニなど、異なるテロワールからキャンティ名のワインの幹部が作られました。 これらのサブゾーンのうち、この地域の中心部—名前とワインの発祥の地、そして多くの人にとってサンジョヴェーゼにとって理想的なテロワール—は、キャンティ-クラシコとして知られているでしょう。

この決定は、消費者を混乱させ続けています。 すべてのネッビオーロワインの前に”バローロ”という言葉が付いていたとします：バローロ-レッソーナ、バローロ-ガッティナーラ、バローロ-ロエロなど。 これが事実であれば、バローロは製品として知られ、ユニークなテロワールのある場所ではありません。, このようなケースは、キャンティの歴史的な心のケースであり、—奇妙なことに—キャンティのモニカを流し、ちょうどRufinaまたはColli Senesiとして知られることを望んでいるキャンティsubzonesからの多くの素晴らしい生産者のために、

大きなキャンティアペラシオンは1967年にDOCステータスを付与され、Ricasoliフォーミュラの緩やかな解釈で—30％の白ブドウを可能にします！ -ワインメーカーのための規制ガイドラインとしての役割。 DOCのステータスとmezzadriaシステムの終わりは、植え付けを増やしました。, しかし、多くの場合、ワインの品質は、サイト選択が不十分であり、ブレンド中のトレッビアーノの遍在的な使用のために苦しんでいました。

キャンティは、フィアスコスとして知られている籐製のバスケットボトルで安価なワインの代名詞となりました。 世代に、これらのボトルは高級ワインのための理想として見られていませんでした—彼らは寮の部屋やピザ屋のための理想的な燭台ホルダーでした。

近代

一方、トスカーナ海岸では、サッサカイアと呼ばれるそれほど小さくないワインが風景を再定義し、イタリアの赤ワインがボルドーのものに匹敵する可能性があることを世界に示していた。, サッサカイアは、イタリア人が再び世界で最高のワインを作ることができることを世界に示しました。 まぎれもなく圧迫されたワイン生産者の全イタリアの向上をつくります。

キャンティ-クラシコ内では、生産者はワインを取り戻していた時代遅れのガイドラインに対して反乱を起こし始めていました。 彼らは品種のサンジョヴェーゼを探検しました。 カベルネ-ソーヴィニヨンとメルローをブレンドしたものもある。 その他採用され小さなフレンチ-オーク樽のための高齢化そのワイン。 多くのファンドの名前キャンティクラシコから完全にそのラベルがっていたので、そして、皮肉にもよりよいワイン。,

これらのワインはスーパートスカーナとして知られるようになり、1970年代、80年代、90年代に国際市場での成功はコルソルツィオに曲を変えるよう説得した。 収量についてはより厳しい基準が採用され、白ブドウはブレンドで減少し（その後2006年に最終的に禁止された）、100％のサンジョヴェーゼが許可された。 1996年までに、キャンティ-クラシコはキャンティから分離され、独自のDOCGを授与されました。, サンジョヴェーゼの異なるクローンをよりよく理解するためのキャンペーンも開始され、ブドウの多様性とキャンティ-クラシコのテロワールの多様性を一致させるための重要な研究を提供した。 私たちは、これらの努力の成果を見ているだけです。

進む道

しかし、2013年のGran Selezioneカテゴリーの導入と同様に、変更は最も重要な固執ポイントを削除しませんでした：Chianti Classico vs.Chianti。 皮肉なことに、元の決定は、どの地域がRicasoli式を使用していたかに基づいていました。 今日、ほとんど誰もが使用していません。,

当局が”キャンティ”という言葉を”キャンティ-クラシコ”だけに制限しないようにするにはどうすればよいですか？”一つは、Mで始まり、”蜂蜜”と韻を踏むその単語を前提としています。”トスカーナの残りの部分から大量生産キャンティワインの供給過剰は、世界中のオリーブガーデンとその積層メニュー兄弟のための巨大な収入を生成します。

しかし、違いを理解するのに時間がかかる人にとっては、報酬はそこにあります。 キャンティ-クラシコは、テロワールのセンセーショナルなワインへの関心の高まりと、有機ブドウ栽培の抱擁のために、イタリアのワインのパンテオンで着実にその地位を取り戻してきました。 この最後の部分は、ニュースの最も有望な作品かもしれません：キャンティクラシコのブドウ園の土地の1/3以上が有機認定されています。,

ワインの消費者がワインの起源、特にブドウ園のケアと環境衛生に関心を持つようになるにつれて、キャンティ—クラシコは彼らに多くのことを

あなたの最初の味

繰り返しますが、これはあなたの最初の味ではなく、あなたの最初の”情報に基づいた”味かもしれません。 うまくいけば、キャンティ*クラシコの起源に少し背景を持つ、この次のボトルは、新鮮な出会いのように感じるでしょう。,

このガイドでは、カステッロ—ディ-ラッダ、プリンシペ-コルシーニ、Badia A Coltibuono、Fèlsina、Villa Calcinaia、a Castello di Radda、Principe Corsini、Badia A Coltibuono、Fèlsina、Villa Calcinaia、a Castello di Raddaからのワインの完全なフライトを含む、数ヶ月にわたってキャンティ-クラシコのさまざまなサンプリングを行ってきました。アンティノリからのいくつかのボトル-後者は、世界で最も古い家族経営の企業の一つです。,

これらのワインの多くはAnnataまたはRiserva bottlingsであり、二つ（Castello di RaddaとPrincipe Corsiniから）は比較的新しいGran Selezioneカテゴリーからのものでした。

率直に言って、私はこれらの最後の二つのワインを気にしないでしょう。 それらはChianti Classicoのプロフィールの草本、花および動物そっくりの特性を認めることを堅くさせるたくさんのカシおよびタンニンと積み過ぎられ、混乱する。 私はグランSelezioneカテゴリをオフに書いていませんが、私は慎重にそれに近づくだろう。, ワイナリーはちょうど余分な半年これらのワインを予約し、より大きな利益のためにそれらをマークするにはあまりにも簡単 フォントーディの”ヴィーニャ—デル—ソルボ”など、グラン-セレツィオーネのロールアウト以前の地域で最も有名なワインのいくつかは、以来、このカテゴリーに割り当てられています。 うな採取しめます。

このガイドでは、Badia A Coltibuono、Fèlsina、Villa Calcinaiaのワインが最も優雅で完全なものとして私に際立っていました。, 私はイタリアの不可欠なワインメーカーとしてバディア—ア—コルティブオノとヴィラ-カルチナイアをリストアップしました。 （そのリストが成長するにつれて、私はFèlsinaが彼らに加わると確信しています。ワイナリーでしっかりと有機と伝統的な(こんにちは,オーク樽),Badia A Coltibuonoは最高の忍耐と繊細さのワインを作ります. また、2015年と2007年のキャンティ-クラシコ-リゼルヴァ（★★★★★）の比較テイスティングとして、彼らは素晴らしく年齢を重ねています。, このワインのために、サンジョベーゼはキャンティクラシコの優雅な、不朽の表現のためのCanaiolo、CiliegioloおよびColorinoと混ぜられる。 若いヴィンテージでは、それはワインの年齢としてメントール、ミント、革に移行するように見えるフェンネルとサラミに似たノートを示しています。 $36で、それはセラーをとの始める本当の傑出およびすばらしいワインである。,

どのようにヴィラCalcinaiaがアメリカでレーダーの下に滞在しているかは、私にとっては謎のビットです。 このプロデューサーは素晴らしいです,そして彼らの2016キャンティ*クラシコ(★★★★★)私が遭遇した最高のannataかもしれません,活気とエネルギーを伝えるすべて 2015年のキャンティ-クラシコ-リゼルバ（★★★★3/4）は、その秘密をこぼすためにより多くの時間を必要としますが、10-15年の間、優れた可能性を秘めています。 私は若すぎる感じがあります。, Villa Calcinaiaがキャンティ-クラシコの生産者の中で際立っている理由の一つは、測定され制御されたタンニンです。 優雅があなたのための優先順位なら、ここに最初に見なさい。

一方、Fèlsinaは、100％サンジョヴェーゼ、特にBerardenga Rancia Chianti Classico Riserva（★★★★3/4）から作られた品種Chianti Classicoの評判を刻んでいます。, キャンティ-クラシコの南東端にあるカステルヌオーヴォ-ベラルデンガの同名のブドウ畑から生まれたワインは、アペラシオンの動物的な側面を強烈 フェルシーナはまた、AnnataとGran Selezione Chianti Classicoを生産していますが、後者は私がサンプリングしませんでした。

探すために他の二つのプロデューサー：FontodiとAntinori。,

私はまだFontodiから十分なワインをサンプリングしていませんが、彼らのエントリーレベルのChianti Classico（★★★★★）は、私がこの地域から持っていた最も記憶に残るワインのままであり、それは劣らずAnnataボトリングです。 残念ながら、彼らのポートフォリオの次のステップアップは、$80で販売されている”Vigna del Sorbo”と呼ばれるGran Selezioneです。 っているサンプルの広さのワインが、エレベルのワインは特筆のための最初の味わいです。,

Marchesi Antinoriは26世代にわたってキャンティ-クラシコ地区でワインを生産してきました。 この地域の過去からの驚くべきスルーラインは、彼らのボトルのいずれかを切望されたアイテムにします。 私は彼らのワインの二つをサンプリングしました：2016ペッポリキャンティクラシコ（★★★★1/4）と2013ヴィラアンティノリキャンティクラシコリゼルヴァ（★★★★1/2）。, 両方のワインが示kirschようなフルーツ色でまとめられています。 私がサンプリングした生産者のうち、Antinoriは、少なくともこれらの最初の二つのレベルで、彼らのワインで最も定義された三層システムを持っているよう ペッポリは、アナタの瓶詰めから期待されるように、キャンティ-クラシコに明らかにフルーティーで新鮮な側面を示しています。 一方、ヴィラアンティノリ—リゼルヴァ—は、より多くの渋みとタンニンを提供しています。

私はあなたの最初のためにこれらのワインのいずれかをお勧めします—またはむしろ、最初の”情報に基づいた”味。,id=”5095d778ee”>

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Note: Wines from Badia a Coltibuono, Antinori, Castello di Radda and Principe Corsini were provided as samples by their respective importers and press agencies after I pitched them on this guide., Badia A Coltibuonoの場合、私は彼らが町を通過したときに昼食のためにワインメーカーに会いました。Fèlsinaのワインは貿易の試飲で味わいました。 Fontodiのボトルを購入しました。 私の編集およびサンプル方針についての詳細を学びな

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