Guide du premier goût du Chianti Classico

14 min de lecture

levez la main si vous n’avez jamais goûté le Chianti Classico? Alors que je tourne l’attention de notre série de guides de première dégustation vers le centre de la Toscane, Je ne peux m’empêcher de me demander:

qui n’a pas encore goûté à ce vin rouge historique et omniprésent?

le Chianti Classico est un vin rouge italien pour beaucoup de gens., De votre pizzeria de quartier à (haleter) le jardin D’oliviers à côté de votre centre commercial local, La sélection de vins est garantie d’avoir au moins un Chianti Classico.

Ou est-il?

vérifiez à nouveau la carte des vins laminés. Voyez-vous le mot « Classico?” Sans ce mot, c’est un vin différent. Il y a Chianti, Chianti Superiore, Chianti Rùfina, Chianti Colli Senesi et quatre autres appellations autorisées à utiliser le nom — Toutes toscanes, toutes Sangiovese, mais chacune avec sa propre philosophie envers le vin.,

et c’est là que les gens trébuchent avec l’un des produits les plus reconnus D’Italie: ils ne savent même pas ce que c’est.

Si cela vous décrit, ne vous inquiétez pas. Ce n’est pas de votre faute. Le Chianti Classico est une cible mouvante depuis le Moyen Âge, et il n’a trouvé sa forme actuelle que ces dernières années. Maintenant, avec une meilleure compréhension des différents clones de Sangiovese, ainsi que des réglementations améliorées pour l’assemblage, le Chianti Classico DOCG est en concurrence avec Brunello di Montalcino, Barolo et Bordeaux pour l’attention des amateurs de bons vins.,

Si vous voulez plus de bonnes nouvelles, sachez ceci: la région est un leader en viticulture biologique. De plus, vous pouvez toujours boire un Chianti Classico solide pour un prix décent. Explorons les vins avec le coq noir sur l’étiquette.

3 raisons de boire du Chianti Classico

1. c’est l’un des plus grands vins rouges D’Italie – le mélange de saveurs et d’arômes du Chianti Classico rappelle les cerises acides, le cuir, les herbes et le chêne. Ces vins ont le goût de quelque chose que vous siroteriez Assis sur un trône dans un castello.
2. Il peut être frais et vibrant, ou structuré et digne d’âge-Chianti Classico est un spectre. Si vous en tombez amoureux, vous y trouverez une grande diversité de vins.,
3. C’est le canal de L’histoire dans un verre – certains des vignobles du Chianti Classico sont parmi les plus anciennes entreprises familiales au monde. Ouvrir ces bouteilles, c’est participer à une histoire qui remonte au Moyen Âge.

A propos de l’Appellation et de son vin

alors qu’est-ce que le Chianti Classico DOCG?

honnêtement, c’est l’une des appellations de vin les plus difficiles à expliquer en Italie. En termes simples, c’est une région de vins réglementés des collines entre Florence et Sienne., Selon la loi, ces vins doivent contenir un minimum de 80% de Sangiovese avec un maximum de 20% de raisins auxiliaires autorisés par le code légal. Ces raisins auxiliaires comprennent le Colorino, le Canaiolo, le Merlot et le Cabernet Sauvignon (parmi beaucoup d’autres), cependant, plusieurs producteurs choisissent aujourd’hui la voie 100% variétale. Les raisins blancs ont été retirés de la formule, bien qu’ils soient auparavant nécessaires. Aujourd’hui, ils sont cultivés pour un bianco occasionnel et le délicieux vin de méditation appelé vin santo.

le Chianti Classico a également trois niveaux d’exigences de vieillissement que les producteurs peuvent sélectionner.,

• Les bouteilles Annata sont simplement étiquetées « Chianti Classico” et nécessitent le moins de vieillissement avant la sortie (au plus tôt le 1er octobre de l’année suivant la récolte).
• Chianti Classico Riserva nécessite un minimum de 24 mois de vieillissement, dont un minimum de trois mois en bouteille.
• pendant ce temps — au supposé « sommet de la pyramide” – le Chianti Classico Gran Selezione voit des vins subir 30 mois de vieillissement avec trois mois minimum en bouteille., Gran Selezione a été introduit en 2013 avec le millésime 2010, et ces vins sont généralement réservés aux vins mono-vignoble élaborés avec les meilleurs fruits. Il y a une clause supplémentaire que les raisins doivent provenir de fruits appartenant au domaine. Cependant, de nombreux vignerons ont choisi d’ignorer complètement cette désignation, alors ne supposez pas que les vins de cette catégorie sont automatiquement meilleurs que ceux étiquetés Riserva.,

Si cela ressemble beaucoup à garder la trace de, il est. Chianti Classico exige beaucoup d’éducation de la part des consommateurs. Sélectionner la bonne bouteille revient vraiment à choisir les meilleurs producteurs (passez à la fin si vous voulez mon avis à ce sujet).,

alors, comment le Chianti Classico est-il arrivé à ce stade? Et où est-il dirigé?

les origines médiévales du Chianti Classico

Les Collines au sud de Florence ont longtemps soutenu un mélange d’agriculture. Les Étrusques et les Romains y cultivaient des raisins à des fins de vinification, mais ces vins n’étaient pas renommés jusqu’au Moyen Âge. Même à l’époque — et même aujourd’hui-la viticulture ne représente qu’une fraction de la production agricole totale du Chianti Classico. L’huile d’Olive, les châtaignes et la sylviculture continuent de diversifier l’économie.,

Au Moyen Âge, de riches propriétaires terriens établirent des fiefs à travers la Toscane, et des Républiques telles que Florence, Pise et Sienne formèrent des alliances les unes contre les autres. L’un d’eux était la Lega del Chianti. Créé en 1384 par la République de Florence, il comprenait les villages de Radda, Castellina et Gaiole, servant de tampon important contre la montée de Sienne au sud.

c’est également à cette époque que le système de métayage de la mezzadria a commencé à définir l’économie rurale., En vertu de ce système, les propriétaires fonciers permettraient aux agriculteurs de s’occuper de la terre en échange d’une partie de la récolte. Le métayage imposerait le système de classe pendant des siècles, finissant par s’effondrer avec l’industrialisation rapide après la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’une interdiction gouvernementale de la pratique au milieu du 20e siècle.

Au cours des siècles suivants, le vin est devenu un élément central de l’économie Florentine. Comme moyen de contrôler les exportations et de se prémunir contre la fraude, Cosme III de Médicis a publié un édit en 1716 délimitant la zone du Chianti Storico., L’édit a élargi la zone Lega del Chianti pour inclure Greve et Panzano. (Note: Jusqu’en 1932, le terme Chianti Classico n’existait pas, donc j’utilise Chianti Storico jusqu’à ce que nous y arrivions).

L’assemblage de Ricasoli

ce qui constituait ce vin à l’époque reste un sujet de débat., On pense qu’à la fin du 18ème siècle, le Canaiolo — et non le Sangiovese — était le cépage central des vins du Chianti Storico.

Le Baron Bettino Ricasoli de Castello di Brolio a commencé à changer cela au 19ème siècle. Son inlassable expérimentation serait à la fois une aubaine et une malédiction pour les vignerons du Chianti Storico. D’une part, il a élevé le standing de Sangiovese, notant que son fort caractère et son parfum le rendaient essentiel à son mélange (70%). Canaiolo, à son avis, était mieux servi comme partenaire de mélange mineur (15%) pour adoucir les bords., Aujourd’hui encore, beaucoup des meilleurs vins s’appuient sur cette alchimie du Sangiovese et du Canaiolo.

Mais Ricasoli a également préconisé une portion de Malvasia (15%) pour alléger le vin. Cela a rendu les vins de Chianti idéaux pour une consommation précoce, ce qui a sûrement amélioré les ventes à l’époque.

cependant, l’utilisation de raisins blancs poserait un tout autre problème sur la route. Bientôt, le mélange Ricasoli est devenu vogue en dehors du Chianti Storico. De Pise à Pistoia en passant par Arezzo et le Sud jusqu’au Latium, les producteurs adoptaient le mélange mais coupaient les coins ronds., Beaucoup ont substitué Malvasia avec Trebbiano, un raisin plus productif qui a également dilué le mélange final.

D’autres ont mélangé une part encore plus grande de raisins blancs. Presque tous ont été appelés ce vin « Chianti » ou  » Vino all’uso di Chianti. »Et juste comme ça, le nom Chianti a été transféré de provenance à produit.

la création du Consorzio

en 1924, 33 producteurs du Chianti Storico se sont regroupés pour former le premier consortium italien de vignerons — aujourd’hui connu sous le nom de Consorzio Vino Chianti Classico., Leur espoir était de protéger la marque du Chianti avant qu’elle ne leur glisse complètement entre les doigts. Ils ont adopté le gallo Nero (coq noir) comme marque de fabrique, un symbole qui continue d’être affiché sur le col de chaque vin Chianti Classico.

mais le gouvernement italien a porté un coup à leurs efforts de marque en 1932. Dans un effort pour éliminer la fraude au vin, Ils ont défini le Chianti comme un vin provenant d’un large éventail de collines du Centre de la Toscane., Le concept de sous-zones a été institué, créant un cadre de vins nommés Chianti de terroirs divergents: Chianti Rùfina, Chianti Colline Pisane, Chianti Colli Aretini, etc. Parmi ces sous — zones, le cœur de la région — le berceau même du nom et du vin, et pour beaucoup, le terroir idéal pour le Sangiovese-serait connu sous le nom de Chianti Classico.

Cette décision continue de confusion chez les consommateurs. Imaginez si chaque vin Nebbiolo avait le mot « Barolo” ajouté à l’avant: Barolo Lessona, Barolo Gattinara, Barolo Roero, etc. Si tel était le cas, Barolo serait connu comme un produit et non un lieu avec un terroir unique., C’est le cas avec le cœur historique du Chianti, et — curieusement — pour de nombreux producteurs raffinés des sous — zones du Chianti, qui ont exprimé le désir de se débarrasser du surnom de Chianti et d’être connus sous le nom de Rufina ou Colli Senesi,

l’appellation greater Chianti se verrait accorder le statut de DOC en 1967, avec – servir de guide réglementé pour les vignerons. Le statut DOC, ainsi que la fin du système mezzadria, ont généré une augmentation des plantations., Mais dans de nombreux cas, la qualité des vins a souffert en raison d’une mauvaise sélection du site et de l’utilisation omniprésente de Trebbiano dans l’assemblage.

le Chianti est devenu synonyme de vin bon marché dans des bouteilles en osier appelées fiascos. Pour une génération, ces bouteilles n’étaient pas considérées comme un idéal pour le bon vin — elles étaient juste un porte-chandelier idéal pour les dortoirs et les pizzerias.

L’ère moderne

pendant ce temps, sur la côte toscane, un vin pas si petit appelé Sassacaia redéfinissait le paysage et montrait au monde que les vins rouges italiens pouvaient rivaliser avec ceux de Bordeaux., Sassacaia a montré au monde que les Italiens pouvaient à nouveau faire certains des meilleurs vins du monde. Il a indéniablement mis la pression sur les vignerons à travers L’Italie pour améliorer leur qualité.

à L’intérieur du Chianti Classico, les producteurs commençaient à se révolter contre les directives dépassées qui freinaient leurs vins. Ils ont exploré le Sangiovese variétal. Certains ont planté du Cabernet Sauvignon et du Merlot pour l’assemblage. D’autres ont adopté de petits fûts de chêne français pour vieillir leur vin. Et beaucoup ont commencé à laisser tomber le nom Chianti Classico entièrement de leur étiquette afin qu’ils puissent — ironiquement — faire un meilleur vin.,

ces vins sont devenus connus sous le nom de Super Tuscans, et leur succès sur le marché international dans les années 1970, 80 et 90 a persuadé le corsorzio de changer Des normes plus strictes ont été adoptées pour les rendements, les raisins blancs ont été diminués dans l’assemblage (puis finalement interdits en 2006), et 100% Sangiovese a été autorisé. En 1996, le Chianti Classico a été séparé du Chianti et a reçu son propre DOCG., Une campagne pour mieux comprendre les différents clones de Sangiovese a également été lancée, fournissant des recherches importantes pour faire correspondre la diversité du raisin à la diversité du terroir du Chianti Classico. Nous ne voyons que maintenant les fruits de ces efforts.

la voie à suivre

Mais les changements — ainsi que l’introduction de la catégorie Gran Selezione en 2013 — n’ont pas supprimé le point d’achoppement le plus important: Chianti Classico vs Chianti. Ironiquement, la décision initiale était basée sur les régions utilisant la formule de Ricasoli. Aujourd’hui, presque personne n’est à l’aide.,

Qu’est-ce qui empêche les autorités de restreindre le mot « Chianti” au seul « Chianti Classico? »On suppose que c’est un mot qui commence par M et qui rime avec « Chérie.” La surabondance de vins de Chianti produits en masse du reste de la Toscane génère d’énormes revenus pour Olive Garden et ses frères laminés dans le monde entier.

Mais pour ceux qui prennent le temps de comprendre les différences, les récompenses sont là. Le Chianti Classico a régulièrement retrouvé sa place dans le panthéon du vin italien en raison d’un intérêt accru pour les vins sensatifs du terroir et d’une adhésion à la viticulture biologique. Cette dernière partie est peut-être la nouvelle la plus prometteuse: plus de 1/3 des terres viticoles du Chianti Classico sont certifiées biologiques.,

comme les consommateurs de vin s’intéressent de plus en plus à l’origine de leur vin — et en particulier au soin et à la santé environnementale du vignoble — le Chianti Classico leur offre beaucoup.

Votre Premier Goût

Encore une fois, cela peut ne pas être votre premier goût, mais plutôt votre premier « informé” goût. Espérons que, avec un peu de fond sur les origines du Chianti Classico, cette prochaine bouteille se sentira comme une nouvelle rencontre.,

pour ce guide, j’ai goûté une grande variété de Chianti Classico pendant plusieurs mois, y compris des vols complets de vins de Castello di Radda, Principe Corsini, Badia a Coltibuono, fèlsina, villa Calcinaia et quelques bouteilles d’Antinori — cette dernière est l’une des plus anciennes entreprises familiales au monde.,

beaucoup de ces vins étaient des bouteilles Annata ou Riserva, et deux (de Castello di Radda et Principe Corsini) étaient de la catégorie relativement nouvelle Gran Selezione.

franchement, je ne m’embêterais pas avec ces deux derniers vins. Ils sont surchargés et brouillés avec trop de chêne et de tanin, ce qui rend difficile l’appréciation des traits herbacés, floraux et animaux du profil du Chianti Classico. Je n’écris pas la catégorie Gran Selezione, mais je l’aborderais avec prudence., Il semble trop facile pour les établissements vinicoles de réserver ces vins six mois supplémentaires et de les marquer pour un profit plus important. Certains des vins les plus célèbres de la région avant le déploiement de Gran Selezione — comme « Vigna del Sorbo” de Fontodi — ont été attribués cette catégorie depuis. Je ne les ai pas échantillonnés à cause du coût.

pour ce guide, les vins de Badia a Coltibuono, Fèlsina et Villa Calcinaia me sont apparus comme les plus gracieux et complets., J’ai répertorié Badia a Coltibuono et Villa Calcinaia comme des Vignerons essentiels de L’Italie, car ils — avec Castello di Volpaia d’une dégustation précédente-se distinguent comme mon portefeuille préféré de vins de la région. (Comme cette liste s’allonge, Je suis sûr que Fèlsina les rejoindra.

solidement bio et traditionnel dans la cave (bonjour, fûts de chêne), Badia a Coltibuono élabore des vins d’une patience et d’une délicatesse suprêmes. Ils vieillissent également magnifiquement, comme l’a montré une dégustation compétitive du Chianti Classico Riserva 2015 et 2007 ( ★ ★ ★ ★ ★ )., Pour ce vin, Sangiovese est mélangé avec Canaiolo, Ciliegiolo et Colorino pour une expression élégante et intemporelle du Chianti Classico. Dans les millésimes plus jeunes, il montre des notes similaires au fenouil et au salami, qui semblent passer au menthol, à la menthe et au cuir au fur et à mesure que le vin vieillit. À $36, c’est un vrai combattant et un superbe vin pour démarrer une cave.,

Comment la Villa Calcinaia est resté sous le radar en Amérique, c’est un peu un mystère pour moi. Ce producteur est fantastique, et leur Chianti Classico 2016 (★★★★★) est peut-être le meilleur annata que j’ai rencontré, avec chaque élément véhiculant dynamisme et énergie. Le Chianti Classico Riserva 2015 (★★★★3/4) a besoin de plus de temps pour dévoiler ses secrets, mais il a un potentiel exceptionnel pour 10 à 15 ans. J’ai le sentiment de l’avoir goûté trop jeune., L’une des raisons pour lesquelles Villa Calcinaia se distingue parmi les producteurs du Chianti Classico est ses tanins mesurés et contrôlés. Si l’élégance est une priorité pour vous, regarder ici.

pendant ce temps, Fèlsina s’est taillé une réputation pour son cépage Chianti Classico 100% Sangiovese, en particulier le Berardenga Rancia Chianti Classico Riserva (★★★★ 3/4), que j’ai dégusté pour la deuxième fois le mois dernier., Issu du vignoble du même nom à Castelnuovo Berardenga à L’extrémité sud-est du Chianti Classico, le vin est une expression intense et parfumée du côté animal de l’appellation (pensez: des arômes comme du cuir souple et des tons rappelant la finocchiona en finale). Fèlsina produit également une Annata et une Gran Selezione Chianti Classico, ce dernier que je n’ai pas goûté.

deux autres producteurs à rechercher: Fontodi et Antinori.,

je n’ai pas encore goûté assez de vins de Fontodi, mais leur entrée de gamme Chianti Classico (★★★★★) reste le vin le plus mémorable que j’ai eu de la région, et c’est un Annata embouteillage pas moins. Malheureusement, la prochaine étape dans leur portefeuille est la Gran Selezione appelée « Vigna del Sorbo » qui se vend 80$. Je n’ai pas encore goûté à l’étendue de leurs vins, mais le vin d’entrée de gamme mérite d’être mentionné pour un premier avant-goût.,

Marchesi Antinori produit des vins dans la région du Chianti Classico depuis 26 générations. Cette étonnante traversée du passé de la région fait de chacune de leurs bouteilles un objet convoité. J’ai goûté deux de leurs vins: Le Pèppoli Chianti Classico 2016 (★★★★1/4) et la Villa Antinori Chianti Classico Riserva 2013 (★★★★ 1/2)., Les deux vins semblaient montrer des tons de fruits ressemblant à du kirsch. Parmi les producteurs que j’ai échantillonnés, Antinori semble avoir le système à trois niveaux défini le plus dans leurs vins-au moins sur ces deux premiers niveaux. Le Pèppoli montre un côté résolument fruité et frais au Chianti Classico, comme on peut s’y attendre d’une mise en bouteille Annata. Pendant ce temps, la Villa Antinori — a Riserva — offre plus d’astringence et de tanin.

je recommanderais l’un de ces vins pour votre premier — ou plutôt, premier goût « informé”.,id= »5095d778ee »>

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Note: Wines from Badia a Coltibuono, Antinori, Castello di Radda and Principe Corsini were provided as samples by their respective importers and press agencies after I pitched them on this guide., Dans le cas de Badia a Coltibuono, j’ai rencontré le vigneron pour le déjeuner lors de leur passage en ville; les vins de Fèlsina ont été dégustés lors d’une dégustation commerciale. La bouteille de Fontodi a été achetée. En savoir plus sur ma politique éditoriale et échantillons.

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