esta sección incluye productos como rouges y lápices labiales. El texto a continuación proporciona un contexto histórico y muestra cómo podemos usar estos productos para explorar aspectos de la historia estadounidense, por ejemplo, los vínculos entre los cambios en la identidad femenina estadounidense y la industria de la belleza estadounidense., Para saltar el texto e ir directamente a los objetos, haga clic aquí
Un letrero publicitario de escaparate que representa una belleza de labios rojos y pálidos idealizada a principios del siglo XX. Warshaw Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
en la América del siglo XVIII, tanto hombres como Mujeres de las clases altas usaban maquillaje., Pero, poco después de la Revolución americana, el uso de cosméticos visibles de «pintura» (cosméticos de color para labios, piel, ojos y uñas) por cualquiera de los géneros se convirtió gradualmente en socialmente inaceptable. Durante la mayor parte del siglo XIX se fabricaron pocos cosméticos de pintura en Estados Unidos. En cambio, las mujeres confiaban en recetas que circulaban entre amigos, familiares y revistas femeninas; usando estas recetas, preparaban discretamente lociones, polvos y lavados de piel para aligerar su tez y disminuir la aparición de manchas o pecas., Los farmacéuticos vendieron ingredientes para estas recetas, así como la preparación ya hecha ocasional. Pintar la cara se consideraba vulgar y se asociaba con la prostitución, por lo que cualquier producto utilizado debía parecer «natural».»Algunas mujeres se manchaban secretamente los labios y las mejillas con pigmentos de pétalos o bayas, o usaban cenizas para oscurecer las cejas y las pestañas. La mujer trabajó para alcanzar la identidad femenina ideal de la época; una mujer» natural » y recatada con una tez pálida, labios y mejillas rosados y ojos brillantes.,
en la década de 1880, los empresarios comenzaron a producir sus propias líneas de productos cosméticos que prometían proporcionar un aspecto «natural» para sus clientes. Algunas de estas nuevas compañías eran pequeñas empresas propiedad de mujeres que típicamente usaban un sistema de agentes para la distribución, como fue pionero en la Compañía de perfumes de California, más tarde rebautizada como Avon. Este modelo de negocio permitió a muchas mujeres ganar dinero de forma independiente. También, había más mujeres que ganan salarios y la compra de cosméticos, ampliando aún más el mercado., Las mujeres podían ganarse la vida en el floreciente comercio de cosméticos como propietarias de negocios, agentes o trabajadoras de fábricas. La mayoría de estos empresarios provenían de orígenes bastante humildes, y algunos lograron transformar sus operaciones locales en negocios exitosos con una amplia distribución de sus productos. Florence Nightingale Graham, por ejemplo, era hija de granjeros arrendatarios, y trabajó en muchos trabajos mal pagados antes de abrir un salón de belleza para clientes de élite y reinventarse como Elizabeth Arden. Las mujeres afroamericanas también encontraron éxito a través de este modelo, pero enfrentaron obstáculos adicionales., Muchos propietarios de tiendas blancas se negaron a considerar el almacenamiento de productos de belleza afroamericanos hasta que negocios exitosos como el de Madame C. J. Walker crearon suficiente demanda a través de otros canales de distribución.,
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| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have «systems» of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergen’s face Powder in Pink Frosting Shade |
en la década de 1920, estaba de moda para las mujeres, particularmente en las ciudades, usar un maquillaje más llamativo. Este cambio reflejó la creciente influencia de Hollywood y sus nuevas y glamurosas estrellas de cine, así como la moda de las estrellas de teatro y los flappers. Las mujeres «pintadas» ahora también podían identificarse como Mujeres respetables, incluso cuando usaban rímel dramático, delineador de ojos, sombra de ojos oscura y lápiz labial como las estrellas de la pantalla., La creciente diversidad étnica de los Estados Unidos también influyó en la forma en que las empresas de cosméticos comercializaban sus productos. Los estereotipos étnicos» exóticos «o» seductores » se convirtieron en inspiraciones para las modas de maquillaje que aparentemente reflejaban el crisol estadounidense. Las mujeres blancas podían experimentar con una identidad moderna y exótica – y luego lavarla. La identidad afroamericana, sin embargo, fue explícitamente excluida de esta mezcla étnica. A finales de los años 1920 y 1930, se puso de moda que las mujeres blancas lucieran la apariencia de un bronceado «saludable»., Anteriormente, un bronceado había sido equiparado con mujeres de clase trabajadora que realizaban trabajos al aire libre; ahora un bronceado identificaba a una mujer como moderna y saludable, participando en recreaciones y ocio al aire libre. Los colores de maquillaje se comercializaron en varios tonos «bronceados», dando a las mujeres la opción de eliminar el» bronceado » cada vez que deseaban recuperar una tez clara.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Las pequeñas empresas de cosméticos, muchas de las cuales eran propiedad de mujeres, fueron reemplazadas por empresas más grandes. Los modelos de negocio habían cambiado: para seguir siendo competitivos y lograr una amplia distribución, una empresa tenía que negociar al por mayor con una cadena de Farmacias y grandes almacenes de propiedad masculina. Debido a que las mujeres solían quedar excluidas de esos canales de distribución, la mayoría de las empresas propiedad de mujeres no podían competir. En 1930, un pequeño puñado de empresas controlaban el 40% de la industria cosmética. Estas compañías Ahora lanzaron miles de productos similares producidos en fábrica bajo varias marcas.,
1930: the J. R. Watkins Company owned the Mary King Cosmetics line. Aquí, los agentes venden productos Watkins y cosméticos Mary King. Scurlock Studio Records, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
El gasto en cosméticos aumentó dramáticamente cuando millones de mujeres ingresaron a la fuerza laboral durante la Segunda Guerra Mundial, ganando mayor independencia y poder adquisitivo., Las mujeres más jóvenes abrazaron una personalidad abiertamente coqueta, señalada a través del uso conspicuo de colorete audaz, polvo, lápiz labial y esmalte de uñas. Muchas mujeres trabajadoras llevaban peinados más cortos y «varoniles», y el maquillaje se usaba para reafirmar la feminidad. Cuando las medias de nylon no estaban disponibles debido a la escasez de productos básicos en tiempos de guerra, las mujeres recurrieron al maquillaje de piernas: la pintura sobre medias mantuvo la ilusión de las piernas revestidas de nylon., Los anuncios de cosméticos y las campañas de reclutamiento de las fuerzas armadas durante la guerra enfatizaron la doble responsabilidad de las mujeres: apoyar el esfuerzo de guerra y mantener la identidad femenina a través del uso del maquillaje. Afiches producidos por el gobierno que alentaban a las mujeres a unirse al esfuerzo de guerra mostraban a enfermeras y trabajadoras de fábricas con lápiz labial rojo brillante y rímel oscuro., El maquillaje, especialmente el lápiz labial, se había convertido en un componente tan esencial de la feminidad estadounidense, que el gobierno federal rápidamente rescindió sus restricciones de materiales de guerra-racionamiento de los fabricantes de cosméticos con el fin de fomentar el uso de maquillaje. Como Kathy Peiss escribe en» Hope in a Jar», el uso del maquillaje se había convertido en «una afirmación de la identidad nacional estadounidense».,”
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| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, «Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Medias líquidas Leg Silque |
después de la guerra, el 80-90% de las mujeres estadounidenses usaban lápiz labial, y compañías como Avon y Revlon capitalizaron esta moda ahora arraigada. En las décadas de 1950 y 1960, las adolescentes solían usar maquillaje y las compañías de cosméticos idearon campañas de marketing separadas para dirigirse a los grupos de edad más jóvenes.
a finales de la década de 1960, el uso del maquillaje se politizó. Los movimientos contraculturales celebraron ideales de belleza natural, incluyendo un rechazo del maquillaje por completo., Las compañías de cosméticos volvieron a los anuncios que afirmaban que sus productos proporcionaban un aspecto «natural». Estos ideales todavía se basaban en la blancura racial como la base de la belleza femenina, pero bajo la continua presión de las mujeres de color, las principales firmas de cosméticos comenzaron a atender al mercado Afroamericano, no solo produciendo productos dirigidos a las mujeres negras (a menudo bajo marcas separadas), sino también contratando a mujeres negras como agentes de ventas. Sin embargo, el llamado segmento «étnico» del mercado cosmético siguió siendo pequeño, representando solo el 2,3% de las ventas totales en 1977.,
campaña publicitaria de Revlon de 1977 para los » Amberes pulidos collection…an emocionante colección para mujeres negras.»Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Bibliografía ~ consulte la sección bibliografía para obtener una lista completa de las referencias utilizadas en la fabricación de este grupo de objetos. Sin embargo, la sección de maquillaje se basó en las siguientes referencias:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: African American Women’s Activism in the Beauty Industry., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.Jones, Geoffrey. Beauty Imagined: a History of the Global Beauty Industry (en inglés). Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.
Morris, Edwin T. Fragrance: the Story of Perfume from Cleopatra to Chanel (en inglés). New York: Scribner, 1984.Peiss, Kathy Lee. Hope in a Jar: The Making of America’s Beauty Culture (en inglés). New York: Metropolitan Books, 1998.Scranton, Philip. Beauty and Business: Commerce, Gender, and Culture in Modern America (en inglés). New York: Routledge, 2001.