Letzte Woche gab Momofuku bekannt, dass die sich ständig verändernde Ssäm Bar, einst ein Kimchi-geschnürter, Innereien beladener, mit Schinken gefüllter Treffpunkt, der eine zentrale Rolle dabei spielte, das raffish East Village in ein stadtweites Restaurantziel zu verwandeln, wird schließen und in den glatten, Bi-Level-Wayō-Raum in Manhattans Seehafenviertel., Gönner, die während des Abendessens auf ein seltsames John McEnroe-Poster starrten, genießen jetzt den Panoramablick auf den East River. In gewisser Weise spiegelt der Umzug die Entwicklung des Momofuku-Imperiums wider; Was einst experimentell und an den Rändern ausgefranst war, ist jetzt glänzend und korporativ.
Das ist nicht so sehr eine Verdammnis, sondern eine Tatsachenaussage., Nachdem der Trump-unterstützende Milliardär Stephen Ross Ende 2016 eine Minderheitsbeteiligung an Changs Imperium übernommen hatte, haben sich die New Yorker Restaurants weitgehend in polierte Luxusentwicklungen ausgeweitet, darunter die Geschäfte im Columbus Circle, Hudson Yards und die Pier 17 Mall im überarbeiteten Seehafen.,
Aber hier ist der überraschende Teil: Selbst als Momofuku in seelenlose Immobilien umgezogen ist, hat es die Gruppe geschafft, ihre kreative kulinarische Seele intakt zu halten, indem sie gallertartige rohe Krabben, koreanisch-libanesische Wrap-Sandwiches und buttrige Nachahmungskrabbenbrötchen an Orten geschleudert hat, an denen man sonst ein $70 Strip Steak erwarten könnte. Das bedeutet ungefähr, dass selbst wenn Ssäm Bar in einen schickeren Teil der Stadt zieht, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich in Best-Hits-Langweiligkeit entwickelt, gering ist.,
Wenn überhaupt, hat der Veranstaltungsort lange als kreativer Kern der Gruppe fungiert; Es schien sich immer zu ändern oder zu erweitern, bevor man in die Stase mittleren Alters eintrat, die viele seiner Altersgenossen erleben. Es wurde im August 2006 — zwei Jahre nach dem Debüt von Noodle Bar — als koreanisch-amerikanischer Chipotle eröffnet, wobei Mitarbeiter Burrito-ähnliche Wraps am Fließband verkauften. Und dann verwandelte es sich in eine Late-Night-Höhle der freilaufenden gastronomischen Innovation, ein globales Riff in einer amerikanischen Brasserie, das unzählige weitere kleine Lokale hervorbrachte.,
SSAM Bar Einfluss wachsen würde, im Jahrzehnt-plus, die folgten. Neben dem Spotted Pig ebnete es den Weg für einen abgespeckten und erschwinglichen Stil ambitionierter Gastronomie, der sich von strengeren Midtown-Einrichtungen abhebt.
Es war eine Zeit lang zu Hause in einer der bahnbrechendsten Cocktailbars der Stadt. Es startete Christina Tosis neo-nostalgisches Dessert-Imperium. Und es erweiterte das Konzept dessen, was Quintessenz New Yorker Essen bildete., Die Ssäm Bar half dabei, koreanische Zubereitungen wie ssäm-Wraps und Tteokbokki — Reiskuchen zum kulinarischen Mainstream Amerikas zu machen, der weniger aufgeschlossen war als heute-auch wenn die American Brasserie als größeres Konstrukt leider nicht so viel internationalisiert hat, wie es in ganz New York hätte sein können.
In den frühen Tagen gab es gelegentlich französisch-vietnamesische Vibes, aber im Laufe der Jahre lehnte sich die Ssäm Bar in große, familiäre Braten und drehte sich bis 2017 in Richtung der Essensstraßen Singapurs., Es war eine Institution in der Nachbarschaft, die sich im Alter nie institutionalisiert fühlte oder sich unnachgiebig anfühlte, da sie Gönner aus der ganzen Welt anzog.
In dem Umzug, der Verlust, der nicht zu der größeren Stadt — zumindest die, die neue SSAM Bar wird bringen Sie ein wenig Persönlichkeit, um die neue Seaport, tourist-schweren Bereich, die könnte verwenden Sie eine eigenwillige Ruck — aber zum East Village, einem Viertel, dessen eigene Entwicklung im Laufe der Jahrzehnte sah es verwandeln, von künstlerisch und zugänglich zu immer elite. Ssäm Bar fühlte sich wie ein Ankermieter in diesem Viertel Übergang zu verlangsamen., Und jetzt wird es eine weitere leere Ladenfront in einem Teil der Stadt sein, an der es keinen Mangel an leeren Ladenfronten geben wird, da die Pandemie mehr Unternehmen zur Schließung zwingt.
Hier ist ein Überblick über bemerkenswerte Anfänge, Rezensionen, Überholungen und Endungen in der Geschichte der Ssäm Bar im East Village.
August 2006: Ssäm Bar öffnet sich mit einem Menü von koreanisch-amerikanischen Burritos. Arbeiter stopfen langsam gebratenes Schweinefleisch, Reis und Kimchi auf einer Montagelinie im Chipotle-Stil in Mehltortillas., Sie ziehen leider nicht die Inbrunst oder Menschenmassen an, für die Momofuku Noodle Bar zu dieser Zeit berühmt war.
September 2006: Die Köche Chang, Joaquin Baca und Tien Ho starten ein Late-Night-Programm, das schließlich zum Kern der Operation wird. Zu den frühen Menüs gehören rauchiger Tennessee-Schinken, rohe Fischteller wie Uni mit geschlagenem Tofu, Speck mit Apfel-Kimchi, würzig geschmorte Kutteln, ein riesiger Bo Ssäm Schweinekotelett für große Partys und ein Killer Banh Mi Sandwich., Gegrillte Tteok (Reiskuchen), die in K-Town-Restaurants allgegenwärtig sind, aber anderswo selten zu sehen sind, werden zu einer Übung in unvermindertem Eklektizismus; Chang schlug die zähen Nuggets in einem würzigen Sichuan-Ragu nieder und kreierte effektiv ein chinesisch-italienisches Gericht, das durch die Linse eines koreanischen Grundnahrungsmittels gesehen wird.
Diese Angebote verkörpern, was Ssäm werden würde: ein After-Hours-Koch-Treffpunkt, der sich durch kleine Teller und salzige, fettige, Innereien-y, global gesinnte Aromen auszeichnet. Es serviert lautes Essen in einem lauten Raum. Es war der moderne, internationale Nachfolger des europäischeren Blauen Bandes.,
Wie Noodle Bar hatte es auch eine harte No-Substitution-Politik, die Pflanzenfresser zu verwirren schien, die es vorzogen, ihr Gemüse ohne berauschenden Schmalz zu essen. Es stellte eine kulinarische Ära vor, die das Kräfteverhältnis von wählerischen Gästen zu No-Nonsense -, My-Way-oder-the-Highway-Köchen verlagerte. „Wir servieren keine vegetarischen Speisen“, heißt es in der Speisekarte der Ssam Bar. Später würde Chang in einem langen GQ-Profil sagen: „Vegetarier sind als Kunden ein Schmerz im Arsch. Es ist immer „Ich will das“ oder “ Ich will das nicht.“Jesus Christus, geh zu Hause kochen.,“
im Januar 2007: SSAM Bar übernimmt die late-night-Menü während der regulären öffnungszeiten für das Abendessen.
Februar 2007: Der Kritiker der New York Times, Frank Bruni, verleiht dem Restaurant zwei Sterne und lobt Changs Budget-Gourmet-Ansatz für ehrgeiziges Essen, während er die rückenfreien Stühle, den Mangel an Kaffee, die ungleichmäßige Ausführung und das „wegwerfende“ Mochi-Dessert kritisiert.,
November 2008: Christina Tosi eröffnet die erste Milchbar im hinteren Teil der Ssäm Bar und wurde laut einem Ligaya Mishan Review in the Times „mit apostolischer Inbrunst begrüßt“. Gönner würden sich für komplexe Erhebungen von Junk Food anstellen, einschließlich Getreidemilch, fruchtige Kieselmilch, Crack Pie und Kompostkekse mit Kartoffelchips. In einer von Cupcake-Linien dominierten Pre-Cronut-Welt war Milk Bar der auteur-artigste Eintrag in den Gebäck-und Backszenen der Stadt.,
Oktober 2008: Changs übergroße Persönlichkeit manifestierte sich manchmal bei Ssäm, einem Liebling von Köchen und Food-Autoren. Irgendwann verbot er angeblich den Schriftsteller Josh Ozersky, ein Menü in der Grub Street zu veröffentlichen. Wie Ozersky zu Eater sagte: „Eines Nachts ging ich in die Ssäm Bar und wurde von Corey Lane und David selbst ohne Zweifel gesagt, dass ich nicht mehr willkommen sei, jemals wieder in ihren Restaurants zu essen, weil sie glaubten, dass ich sie verspottet und niedergelegt habe…,Ich war schockiert.“Chang twitterte nach Ozerskys Tod im Jahr 2015, dass der Food Writer“ viele Dinge und so viele unserer Unterschiede scheinen jetzt so kindisch zu sein, aber er könnte einige erstaunliche Dinge tun.“
Dezember 2008: Bruni vergibt weniger als zwei Jahre nach seiner ursprünglichen Rezension drei Sterne an Ssäm Bar — ein schockierend schnelles Upgrade für die Standards eines großen Rezensionsgeschäfts. Diese Entwicklung, die auf einen Preis der James Beard Foundation für den besten New Yorker Koch folgte, bedeutete eine Krönung des kulturellen Geschäftsmodells der Ssäm Bar.,
2010-2017: Matthew Rudofker steigt in die Position des Executive Chefs bei Ssäm bar auf. Seine lange Amtszeit, neben den Köchen de Cuisine Ryan Miller und Tim Maslow in den frühen Jahren, zeichnet sich durch eine Erhöhung der großformatigen Elemente aus, wie eine Fünf-Gewürz-Rotisserie-Ente und ein riesiges Ribeye. Zusammen mit dem Bo ssäm Pork Butt, Noodle Bar ’s Fried Chicken Dinner und Má Pêche‘ s beef Seven-Ways werden großformatige Familienfeste zunehmend zu einem Markenzeichen von Changs globaler Restaurantkollektion.,
April 2011: Milk Bar schließt an der Ssäm Bar, zieht einen Tag später über die Straße und expandiert schnell in ein eigenes nationales Imperium.
Februar 2012: Dave Arnolds Booker und Dax eröffnet in Ssäm Bar ‚ s old Milk Bar space. Es wird sofort zu einer der berühmtesten Cocktailbars New Yorks und eine der einzigen Bastionen der Avantgarde Essen oder Trinken der Stadt-ein Stil der skurrilen, Wissenschaft-forward Gastronomie, die nie tiefe Wurzeln in den fünf Bezirken etabliert., Die Barkeeper verwendeten Zentrifugen, um Bananen mit Rum und CO2-Linien zu füllen, um sowohl den Gin als auch das Tonikum in einem G&T.
Irgendwann im Jahr 2012: Das Restaurant serviert ein Gericht, das als Pfannkuchenkuchen bekannt ist und die Vorliebe der Ssäm Bar für alle großen Dinge fortsetzt, wenn auch in Dessertform. Die Delikatesse ist ein unvollendeter, vier Zoll hoher, vier Zoll breiter Kuchen mit Himbeermarmelade, Speck, Ahorn und Miso Ganache., Es ist ein toter Rufer für ein verwöhnendes Frühstück im Denny ‚ s-Stil, nur dichter, zäher und weniger süß. Es füttert vier. Es ist eines der größten Desserts der Stadt aller Zeiten und ein Vorläufer zu anderen teuren, super großen Desserts wie dem $41 Princess Cake des Pools.
Oktober 2016: Booker und Dax-Fensterläden. Einerseits ist diese Entwicklung herzzerreißend für diejenigen, die die Cocktailbar als wegweisend für eine fortschrittliche Zukunft innerhalb des Momofuku-Imperiums sahen., Auf der anderen Seite startet Arnold seinen Booker erfolgreich und kann bestehende Bedingungen unabhängig vom Momofuku-Imperium innerhalb von zwei Jahren verfolgen. Es nähert sich nicht ganz Milk Bar in seiner Popularität — es gibt immer noch nur eine Bar — aber das Szenario unterstreicht die Fähigkeit von Ssäm Bar und Momofuku, Ideen zu inkubieren.
Später im Oktober 2016: Nach einem Jahrzehnt schlechter Haltung — und nachdem wir für die strengen Designelemente von Nishi verwüstet wurden — entscheidet Chang, dass Komfort für die Ssäm Bar wichtig ist. Er wirft die hockenden Esszimmerhocker und installiert Stühle mit Rückenlehne., Er verbannt die Gemeinschaftstische. Der alte Booker – und Dax-Raum wird zu einem sitzenden Speisesaal, und infolgedessen fühlt sich die Ssäm Bar weniger wie ein abgespecktes Überbleibsel der Aughts an als eher wie ein komfortables, traditionelles Restaurant.
Mai 2017: Max Ng, einer der Leutnants bei Ko, wird Executive Chef in der Ssäm Bar. Das Menü ändert sich wieder. Ng stellt Zutaten und Zubereitungen vor, die von seiner Heimat Singapur inspiriert sind, wie Sambal-Slicked Skate in einem verkohlten Bananenblatt, ganze Königskrabbe mit Hokkien-Nudeln und Kokosnuss-Pandan-Kuchen., Alte Klassiker bleiben erhalten, aber die neue Speisekarte, gepaart mit den Veränderungen im Speisesaal, lässt Ssäm sich wie ein fast völlig neues Restaurant fühlen. Im Oktober, New York Times Kritiker Pete Wells verleiht es drei Sterne. Zu diesem Zeitpunkt ist das Restaurant für diätetische Einschränkungen völlig zugänglicher, und es scheint, dass es Vegetariern oder Lebensmittelautoren keine Hexen mehr wirft.
März 2020: Die Ssäm Bar schließt zusammen mit allen anderen Veranstaltungsorten von Momofuku inmitten der globalen COVID-19 Pandemie.,
Mai 2020: Chang kündigt an, dass die Ssäm Bar in die ehemalige Bar Wayō im Seehafenviertel umziehen wird, wenn die Pandemie abnimmt. Der Dinner-Service wird Elemente des Tischgrills verwenden-derzeit im Obergeschoss installiert — was bedeutet, dass Ssäm Bar, wird wieder in ein neues Restaurant morphen.
Disclosure: David Chang produziert Shows für Hulu in Partnerschaft mit Vox Media Studios, einem Teil der Muttergesellschaft von Esser, Vox Media. Kein Eater-Mitarbeiter ist an der Produktion dieser Shows beteiligt, und dies hat keinen Einfluss auf die Berichterstattung über Eater.,