Dette afsnit omfatter produkter såsom rouges og læbestifter. Teksten nedenfor giver en vis historisk kontekst og viser, hvordan vi kan bruge disse produkter til at udforske aspekter af amerikansk historie, for eksempel, forbindelserne mellem ændringer i amerikansk feminin identitet og den amerikanske skønhedsindustri., At springe teksten og gå direkte til de objekter, skal du KLIKKE HER
Et butiksvindue reklame tegn, der forestiller en bleg-complected, røde læber skønhed idealiseret i starten af det 20 århundrede. Collectionarsha.Collection of Business Americana, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
i det attende århundrede Amerika havde både mænd og kvinder i overklassen make-up., Men kort efter den amerikanske Revolution blev brugen af synlige “maling” kosmetik (farvet kosmetik til læber, hud, øjne og negle) af begge køn gradvist socialt uacceptabelt. I det meste af det nittende århundrede blev der fremstillet få malingskosmetik i Amerika. I stedet, kvinder stolede på opskrifter, der cirkulerede blandt venner, familie og dameblade; at bruge disse opskrifter, de diskret forberedt cremer, pudder, og vasker huden for at lette deres hud og mindske forekomsten af pletter eller fregner., Druggists solgte ingredienser til disse opskrifter, såvel som lejlighedsvis færdiglavet forberedelse. At male ens ansigt blev betragtet som vulgært og var forbundet med prostitution, så ethvert anvendt produkt skulle vises “naturligt.”Nogle kvinder farvede i hemmelighed deres læber og kinder med pigmenter fra kronblade eller bær eller brugte aske til at mørke øjenbryn og øjenvipper. Kvinde arbejdede for at opnå den æra ideelle feminine identitet; en “naturlig” og ærbar kvinde med en bleg-teint, rosenrøde læber og kinder, og lyse øjne.,
i 1880 ‘ erne begyndte iværksættere at producere deres egne linjer af kosmetiske produkter, der lovede at give et “naturligt” udseende til deres kunder. Nogle af disse nye virksomheder var små, kvindeejede virksomheder, der typisk brugte et agentsystem til distribution som banebrydende af California Perfume Company, senere rebranded som Avon. Denne forretningsmodel tillod mange kvinder at tjene penge uafhængigt. Også flere kvinder tjente løn og købte kosmetik og derved udvidede markedet yderligere., Kvinder kunne tjene til livets ophold i den spirende kosmetikhandel som virksomhedsejere, agenter, eller fabriksarbejdere. De fleste af disse iværksættere kom fra temmelig ydmyg oprindelse, og nogle formåede at omdanne deres lokale operationer til succesrige virksomheder med en bred distribution af deres produkter. Florence Nightingale Graham, for eksempel, var datter af lejer landmænd, og arbejdede i mange lavt betalte jobs, inden de åbnede en skønhedssalon for elite kunder og genopfinde sig selv som Elizabeth Arden. Afroamerikanske kvinder fandt også succes gennem denne model, men stod over for ekstra forhindringer., Mange hvide butiksejere nægtede at overveje at strømpe afroamerikanske skønhedsprodukter, indtil succesrige virksomheder som fru CJ createdalker skabte nok efterspørgsel gennem andre distributionskanaler.,
 |
 |
 |
| Hi-Hat Jockey Club Face Powder | Elizabeth Arden continued to have “systems” of cosmetics. This one is ca., 1955 | Jergen Ansigt Pulver i Pink Frosting Skygge |
i 1920’erne det var på mode for kvinder, navnlig i byerne, til at bære mere iøjnefaldende make-up. Dette skift afspejlede Holly .oods voksende indflydelse og dets glamourøse nye filmstjerner, såvel som mode for teaterstjerner og klapper. “Malede” kvinder kunne nu også identificere sig som respektable kvinder, selvom de havde dramatisk mascara, eyeliner, mørk øjenskygge og læbestift som stjernerne på skærmen., Den voksende etniske mangfoldighed i USA påvirkede også, hvordan kosmetikfirmaer markedsførte deres produkter. “Eksotiske” eller “lokkende” etniske stereotyper blev inspiration til make-up mode, der tilsyneladende afspejlede den amerikanske smeltedigel. Hvide kvinder kunne eksperimentere med en trendy, eksotisk identitet – og derefter vaske det af. Afroamerikansk identitet, imidlertid, blev eksplicit udelukket fra denne etniske blanding. I slutningen af 1920 ‘erne og 1930’ erne blev det moderigtigt for hvide kvinder at dyrke udseendet af en “sund” solbrun., Tidligere var en solbrun blevet ligestillet med arbejderklassekvinder, der udførte udendørs arbejde; nu identificerede en solbrun en kvinde som moderne og sund, deltager i udendørs rekreationer og fritid. Make-up farver blev markedsført i forskellige “solbrændte” nuancer, hvilket gav kvinder mulighed for at fjerne “tan”, når de ønskede at genvinde en retfærdig hudfarve.,tr>
At this time, the cosmetics business experienced a major shift., Små kosmetikvirksomheder, hvoraf mange var ejet af kvinder, blev erstattet af større virksomheder. Forretningsmodeller var ændret: for at forblive konkurrencedygtige og opnå bred distribution måtte en virksomhed indgå i engrosforhandlinger med mandlige ejede kædemedicin og stormagasiner. Fordi kvinder normalt blev udelukket fra disse distributionskanaler, kunne de fleste kvindeejede virksomheder ikke konkurrere. I 1930 kontrollerede en lille håndfuld virksomheder 40% af kosmetikindustrien. Disse virksomheder frigav nu tusinder af fabriksproducerede, lignende produkter under forskellige mærkenavne.,
1930: J. R. Cosmeticsatkins-selskabet ejede Mary King Cosmetics-linjen. Her sælger agenter productsatkins produkter og Mary King kosmetik. Scurlock Studio Optegnelser, Arkiver Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
Bruger på kosmetik er steget dramatisk, når millioner af kvinder er blevet en del af arbejdsstyrken under Anden Verdenskrig, at få større uafhængighed og købekraft., Yngre kvinder omfavnede en åbenlyst flirtende persona, signaleret gennem den iøjnefaldende brug af fed rouge, pulver, læbestift, og neglelak. Mange arbejdende kvinder havde kortere, mere “mandlige” frisurer, og make-up blev brugt til at genvinde kvindelighed. Når nylon strømper blev utilgængelige på grund af krigstid råvaremangel, kvinder vendte sig til ben make-up-paint—on strømper fastholdt illusionen af nylon-klædte ben., Kosmetikannoncer og væbnede styrker, der rekrutterer kampagner under krigen, understregede kvinders dobbelte ansvar: støtte krigsindsatsen og opretholde ens feminine identitet ved hjælp af make-up. Regeringsproducerede plakater, der opmuntrede kvinder til at deltage i krigsindsatsen, afbildede kvindelige sygeplejersker og fabriksarbejdere i lys rød læbestift og mørk mascara., Makeup, især læbestift, var blevet sådan en vigtig del af Amerikansk kvindelighed, at den føderale regering hurtigt ophævet sin krigstid materialer-rationering restriktioner på kosmetik-producenter for at tilskynde til brug af make-up. Som Kathy Peiss skriver i” håb i en krukke, “brugen af make-up var blevet” en påstand om amerikansk national identitet.,”
 |
 |
 |
| Don Juan Lipstick in the shade #6 Dark Red | WWII recruiting poster. UNT Digital Library, “Ruzzie Green. You are needed now : Join the Army Nurse Corps : Apply at your Red Cross recruiting station., | Ben Silque Flydende Strømper |
Efter krigen, 80-90% af Amerikanske kvinder bar læbestift, og virksomheder, som Avon og Revlon kapitaliseres på dette nu indgroet mode. I 1950 ‘erne og 1960’ erne var teenagepiger ofte iført make-up og kosmetiske virksomheder udtænkt separate marketingkampagner for at målrette mod de yngre aldersgrupper.
i slutningen af 1960 ‘ erne blev brug af makeup politiseret. Modkulturelle bevægelser fejrede idealer om naturlig skønhed, herunder en afvisning af make-up helt., Kosmetikfirmaer vendte tilbage til reklamer, der hævdede, at deres produkter gav et “naturligt” look. Disse idealer stadig stolede på grund af race hvidhed som grundlag for feminin skønhed, men under fortsat pres fra kvinder i den farve, de store kosmetiske virksomheder begyndte at tage højde for den Afrikanske Amerikanske marked, ikke kun ved at producere produkter rettet mod sort kvinder (ofte under forskellige brands), men også ved ansættelse af sorte kvinder, som salgsagenter. Imidlertid forblev det såkaldte” etniske ” segment af det kosmetiske marked lille, hvilket kun udgjorde 2, 3% af det samlede salg i 1977.,
1977 Revlon reklamekampagne for ” poleret Ambers collection…an spændende kollektion til sorte kvinder.”Revlon Advertising Collection, Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution
bibliografi ~ se bibliografi Sektionen for en komplet liste over de referencer, der anvendes i fremstillingen, hvis denne Objektgruppe. Make-up-sektionen var dog afhængig af følgende referencer:
Gill, Tiffany M. Beauty Shop Politics: afroamerikansk Kvindeaktivisme i skønhedsindustrien., Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 2010.Jones, Geoffrey. Skønhed forestillede sig: en historie om den globale skønhedsindustri. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010.Morris, Ed .in T. duft: historien om parfume fra Cleopatra til Chanel. Ne, York: Scribner, 1984.peiss, Kathy Lee. Håb i en krukke: skabelsen af Amerikas Skønhedskultur. Ne.York: Metropolitan Books, 1998.Scranton, Philip. Skønhed og Erhverv: Handel, køn og kultur i det moderne Amerika. Ne.York: Routledge, 2001.